从欧洲之角到比利牛斯山下,伊比利亚半岛行(不断更新)

楼主:zzz0401 时间:2018-06-07 14:38:22 点击:1478 回复:24
脱水 打赏 看楼主 设置

字体:

边距:

背景:

还原:

  伊比利亚半岛(Iberian Peninsula)是欧洲西南端的一片陆地,东临地中海;西向大西洋。说到地中海,这是一个很神奇的地方,地中海沿岸是人类几大文明和宗教的发源地。南岸的埃及不用说了,非常古老的文明,自古崇拜多神教,大大早于现代各宗教,现在以伊斯兰教为主。北岸的古希腊和古罗马,历史堪可与埃及相比,自古也是崇拜多神教,后来以基督教为主。东岸的小亚细亚是古希腊和古罗马的一部分,还与古代两河文明相邻,后来先有东罗马帝国拜占庭,后有奥斯曼帝国,宗教是由崇拜多神到基督教,再转而演变成伊斯兰教。西岸的伊比利亚半岛虽然没有其它地方那么发达的古代文明,却是当时各股势力角逐的战场,先有古希腊和古罗马,后有迦太基和摩尔这些非洲人,再后来到公元一千年之后才逐渐形成现在的基督徒国家。
  你看,这个地中海沿岸北面是基督徒、南面是穆斯林、东面是基督徒变成穆斯林、西面是穆斯林变成基督徒;很神奇吧?最早的地中海只有两个出入口,一个是东北方向爱琴海的达达尼尔海峡,它经过马尔马拉海和博斯普鲁斯海峡进入黑海,又是一个封闭的海。另一个是西南方向伊比利亚半岛南端的直布罗陀海峡,由此可以进入北大西洋,这回是完全开放的大洋了。后来开挖的苏伊士运河建立了一个新的水道,由此可以进入红海,然后是印度洋,最终去往东方太平洋沿岸神圣的中国。但是,这只能是在欧洲人对地球有了正确了解之后才能兴办的事业,最早的时候,他们也只是知道“天圆地方”,哪里知道地是一个球,更别说该在哪儿挖坑造运河了。
  伊比利亚半岛是欧洲三大半岛之一,另外二个是巴尔干半岛和亚平宁半岛。巴尔干半岛是最大的,那上面住着好几个国家,最南边是希腊,北边是南斯拉夫、罗马尼亚、阿尔巴尼亚和保加利亚之流,都住在那里。伊比利亚半岛虽然不是最大的,可也不是最小的,最小的是亚平宁半岛,被意大利一家独占。伊比利亚现在住着葡萄牙的西班牙二家。葡萄牙的一些地方盛产葡萄,所以我们把它叫做葡萄牙,为什么叫“牙”?可能是因为那里的葡萄太酸,会酸掉牙的缘故吧?葡萄牙的隔壁是西班牙,西班牙的名字可不是因为那里盛产西班,而是那个地方的名字念做“西班”,因为埃着葡萄牙,所以把它也叫“牙”,可能是被葡萄酸掉的牙后来镶上的那颗牙。
  伊比利亚半岛三面环海,北面就一定会有一座山,以便与世隔绝,这座山叫做比利牛斯山脉(Pyrenees Mountains)。比利牛斯山脉以北是法国的地盘。伊比利亚最早是被凯尔特人占领的,据说是在公元前九世纪的时候发生的这件事,之前在半岛上盘踞徘徊的是猿人还是野人没看到考古证据。凯尔特人是欧洲最早的野蛮人,当年生活和工作在中欧以北的地方,像什么法国、德国之类的。后来他们开船从海上去了苏格兰、英格兰;然后又沿着海岸南下就到了伊比利亚半岛。其实,根据考古发现,伊比利亚半岛东部地中海沿岸的一些山洞中有很多史前人类活动的痕迹,主要是一些壁画和岩画,画的是一些动物,有猪马牛羊和虎豹豺狼等等,估计是当时猎人的猎物,或者是当时猿人的餐饮。这些遗迹的历史可以往前一直追溯到公元前四五千年,最新的痕迹也可以追溯到公元前一千多年。你看,相当古老。但是,现在半岛上的居民和几千年前的画家们没有任何继承性,所以,现代半岛人从来不说他们的祖先在这里已经工作生活几千年了。
  凯尔特人占据伊比利亚半岛的时候,半岛上有没有原住民、这些原住民被凯尔特人怎么样了?现在还不知道。反正凯尔特人又被古希腊和古罗马人给撵跑了,然后这里就建立了很多附属于雅典的古希腊城邦。希腊城邦被马其顿亚历山大国王占领后,这里就成了马其顿帝国的范围。亚历山大死后,其三个最牛的部下占据了三个地方各自为政:托勒密占了埃及建立了托勒密王朝;塞琉古占据了小亚细亚及其周边建立了塞琉古王朝;而卡山德则占据了古希腊及其周边,逐渐形成了其后的古罗马。这个时候的伊比利亚半岛是属于古罗马的势力范围。
  没过多少年,现在突尼斯的北非迦太基人就看上了伊比利亚半岛这块地方,他们派兵北渡直布罗陀海峡占据了半岛,把罗马人往东北撵走。公元前二百多年的时候,占据伊比利亚半岛的迦太基将军汉尼拔在这里建立起庞大的军队开始和古罗马开战,他率队从陆路翻过比利牛斯山,然后又从北面向南越过阿尔卑斯山去攻击罗马,这就是堪与中国工农红军二万五千里长征相比的古代长征。汉尼拔一度攻到罗马城下,但他却不攻城,而是把罗马周边的城镇一个一个扫荡过去,打得罗马执政官惶惶不可终日,汉尼拔由此确立了他伟大军事家的地位。罗马最后派出二路大军,一路向南跨海攻击迦太基本土;另一路向西跨海攻击伊比利亚半岛。汉尼拔被人端了老窝,最终在扎马战役战败逃亡到塞琉古,在罗马不停追杀中喝了鸩酒自裁,也有说是买了一匹白绫自吊在百尺竿头上了。伊比利亚半岛并入罗马共和国,成为它的一个行省。
  到了公元七百多年的时候,一伙北非的阿拉伯穆斯林跨过直布罗陀海峡登上了伊比利亚半岛,这伙人就是现在摩洛哥一带所谓的摩尔人(Moors)。他们领头的是一个将军,叫做齐亚德,齐亚德登上岸之后就命令部下把所有渡海战舰凿沉,指挥军队拼死向前。这个战法和秦末项羽破釜沉舟与秦军决一死战一样,项羽最后打赢了巨鹿之战,那是公元前二百年。这个齐亚德在项羽破釜沉舟之后九百年在书中看到此计,便照样行之。你要问是哪本书,就是《史记》里的《项羽本纪》,公元前八十年西汉作家司马迁荣誉出品。齐亚德率兵征战八年,占领了比利牛斯山以南的整个伊比利亚半岛。自此,摩尔人在伊比利亚半岛上作威作福,快活了好几百年。
  到了公元十一世纪,伊比利亚半岛北部和西部的基督徒逐渐扩大自己的势力,居然还建立了好几个小小的组织机构,像什么加利西亚、阿拉贡、加泰罗尼亚和卡斯蒂利亚等等,再加上一些犹太人,一时间伊比利亚半岛上各个民族、宗教是百花齐放、各得其所。到了十三世纪,基督徒们才想起来那些摩尔人的地盘都是自己祖上的产业。他们就组织了一个基督教国家联盟,推选卡斯蒂利亚国王阿方索八世(Alfonso VIII)为盟主,纠集了一群人马和摩尔人开展斗争,开始了收复运动,他们还真把摩尔人赶出了伊比利亚半岛中部。还剩下格拉纳达的摩尔人王国占据着安达卢西亚,每天看着基督徒们“看不惯我,还干不过我”的样子,喝酒抽烟,不亦乐乎了三个世纪。
  这场收复运动中,最成功的要数阿方索三世。他先在罗马教皇的支持下在1246年夺取了他兄弟哈桑二世的葡萄牙国王王位,然后从摩尔人那里收复了不少领地,最终在1270年定下了现代葡萄牙的国界。葡萄牙的这位开国之王1279年亡故,享年69岁。你看,中国古话说“人活七十古来稀”,这是放之四海而皆准的,欧洲的国王都活不到七十。
  葡萄牙的地盘在欧洲的西南端,顶着西南的那个角叫做“罗卡角(Cape Roca)”。这个罗卡角就是北大西洋海岸上的一处悬崖峭壁,最高处立了一座灯塔,便于航船辨明方向,以防黑夜行舟撞崖掉到海里泡了汤。
  

  除了灯塔,葡萄牙人民还在这里立了一块碑,上面竖着一座祈祷上帝眷顾的十字架。石碑上写着当地的经纬度,还有一句古诗:Onde a terra acaba e o mar comeca。我不认识葡萄牙文,便站在碑下向远方观瞻,想体会一下诗人当年在这个远方的心情。在这里看着远方,你情不自禁地就会吟出一句诗:“大海呀,都是水!”。我们的导游说:不对!这句诗的意思是“陆止于此,海始于斯”。你冷不呤叮听上去这中文还挺有古韵,原来这位诗人叫卡蒙斯(L. de Camoes),公元十六世纪人,他是葡萄牙历史上最伟大的诗人,相当于我们中国的屈原,不知道葡萄牙是不是也有一个节日纪念他。卡蒙斯最有名的作品是长诗《卢基塔尼亚人之歌》,描写葡萄牙航海家瓦斯科·达·伽马(Vasco da Gama)十六世纪两次远航印度的事迹。葡萄牙诗歌的意境我们很难理解,卡蒙斯描写这个罗卡角的浪漫有一句“海草满头,海鸥在肩”,我们听上去很有点狼狈不堪的“英雄落海被鸟欺”感觉。看看这座碑。
  

  再看看上面的字。
  

  看看这座悬崖,海浪奔到悬崖下面的礁石上就四面开花。
  

  悬崖所在的山叫做辛特拉(Sintra)。
  

  站在这里“原地向后转”,看到的还是一座悬崖,所以说走到这里就是无路可走了,“陆止于此”。
  

  西班牙旅游局为了游客的安全在悬崖边的小路一侧修建了一圈木头栏杆,我们的导游说那个栏杆是展品,最好不要拿它当用品。我们大家都对那队栏杆敬而远之。来观赏罗卡角和去三亚看“天涯海角”意思差不多,就是孙猴子一串跟头翻到了地之尽头,站稳了看看,然后留个纪念,就不要留记号了。

打赏

1 点赞

主帖获得的天涯分:0
举报 | | 楼主
楼主发言:16次 发图:320张 | 更多
楼主zzz0401 时间:2018-06-07 15:12:02
  中国的仙山里都有高庙古刹,哪些是仙山呢?山不在高,有仙则灵,所以一般的山都比较仙。欧洲和中国一样,神山顶上一般都有一座城堡。这个是起始于古希腊时期的城邦制,每个城邦都有一座小山,山上的城堡里住着邦主。后来这些邦主就都演变成小国王,每天站在山顶看着他的百姓在山下劳动。可是这个国王也挺悲催的,他的百姓住的那些破房子风能进、雨能进,却不让国王进,买票也不让进。我们现在可比过去的国王牛,我们现在可以进他们过去住的城堡,因为他们都被下马了,当然我们要买票。
  这不,这个辛特拉山上除了有灯塔和石碑,就还有一座宫殿,叫做佩纳宫(Palacio da Pena)。佩纳宫是在辛特拉小镇的最高端,这个小镇很早就有了。凯尔特人占据半岛的时候有没有在这里设立居民点?好像没有,凯尔特人当年就是一群会凿独木舟的野蛮人,一般不会搭小房子。古希腊人撵走凯尔特人之后,在这里建立了居民点,当然就会有一个邦主,但是现在已经看不到当年城邦议会大厦、人民剧场等等建筑的遗迹了。因为迦太基人来了以后把古希腊城邦都给捣毁了,特别是汉尼拔上岸以后,可能把这里的小镇也征用做了兵营,然后把男人都给抓了壮丁。古罗马大军高卢兵团抄汉尼拔后路的时候解放了这个小镇,小镇上那片解放区的天又成了晴朗的天。可是好景不长,这回是摩尔将军齐亚德用破釜沉舟计把罗马人打跑了,然后在这里修建了一座宫殿,这座宫殿就是佩纳宫的前身。由于辛特拉山离马德里不远,山里终年绿树成荫,夏日凉爽无比,所以当时这座宫殿是齐亚德将军的避暑之地。而且,齐亚德将军还在这里接待来半岛考察的莫尔大王和贵族,这里的夏天可比摩洛哥那里凉快多了,因此,这里就成了莫尔大王和贵族的夏宫。
  阿方索三世领军收复葡萄牙之后也就收回了这个辛特拉小镇和山上的宫殿,他自己也把这里作为度假之地,就像特朗普的海湖庄园一样。葡萄牙历史上那些国王都在这里乘凉消夏,趴在阳台上晒晒后背,然后再翻个身晒晒前胸,他就看见这里的建筑都是莫尔风格,也就是阿拉伯建筑。这国王当然就会很不爽,他就下令雇一位建筑师来改造。这样的改造基本上没有改动原来莫尔人的大结构,而是有一些扩建,有一些内外装饰变化。由于每一位新国王都会有一些改动,这些改动就会反映出时代的变迁和每次改造时的建筑时尚。1809年,英国浪漫派诗人拜伦游历东方时的第一站就是葡萄牙里斯本。既然是游历,就免不了去郊区爬爬山。他就爬了辛特拉山,当然就逛了佩纳宫。拜伦也被辛特拉小镇和佩纳宫震撼了,他在长篇叙事诗《恰尔德·哈洛尔德游记》把这里描绘成伊甸园。
  佩纳宫最后一次大规模改造是在十九世纪,当时的葡萄牙国王是布拉干萨王朝的玛丽亚二世女王。她的第一任丈夫是拿破仑皇后约瑟芬的孙子,但是新郎在新婚几个月就去世了。没办法,玛丽亚二世只好另选夫婿,这次是萨克森-科堡-哥达的费迪南王子。他们生下第一个孩子彼得时,费迪南成为王夫。他们一共生了十一个孩子,活下来七个,老大彼得继承了王位叫做佩德罗五世。玛丽亚二世的王夫费迪南王子爱好艺术,他在1840年发起了佩纳宫的大规模改造,一直持续到1885年去世。费迪南王子改造后再没有大规模改造了,这就是我们现在看到的佩纳宫。
  去游览佩纳宫很方便,从里斯本市区有长途公共汽车直达辛特拉小镇;还可以坐市郊铁路,在辛特拉有一站。下了车溜达着就可以到辛特拉山野公园门口,公园里除了佩纳宫以外,还有小山可以爬,宫殿在山顶;沿途的树林也可以钻。我们坐旅游车,一直开到公园售票处门口。在这个窗户里面买票:
  

  这张门票有二个功用,除了参观公园里面的景致,还可以搭乘摆渡车从公园门口去山顶的宫殿。目前来伊比利亚游览的中国游客还不是很多,还没有到漫山遍野的程度,所以摆渡车上坐的非华人为多。他们看见我们都很惊讶,然后就向我摆摆手,那意思是“我先上去了”。
  

  摆渡车开到宫殿脚下,下车的地方有一个岗楼,可能是费迪南修了装门卫的。
  

  顺着坡道走上去,就可以看见佩纳宫建筑最古老的部分,摩尔人的阿拉伯建筑风格城堡。
  

  通往老城堡的小路,已经修理过。
  

  有台阶的小路,通往一扇暗门,可以放出一队奇兵,抄来袭敌人的后路。
  

  城堡新建的哥特式大门:
  

  大门的结构有哥特建筑的意思,可是外装修却是完全的阿拉伯风格,大量的马赛克贴面和装饰。不过,再仔细一看大门的正面,穆斯林雕塑可没有采用人物或者动物的。所以说这座城堡是混合建筑风格。
  

  大门外面的观景平台和早期基督教建筑风格的雕楼:
  

  瞭望台:
  

  阿拉伯风格的凉亭,你看它球顶外面的装饰,这是釉面砖,不是瓷砖。这种釉面砖是阿拉伯特有的外装饰材料,包括那些马赛克拼画也都是这种材料。
  

  再回过头看看扩建后的院门,马蹄形券拱,还有锯齿形墙垛,都是典型的阿拉伯建筑风格。
  

  外墙的装饰,虽然也是简单的几何图案,但是和阿拉伯图案又有很大不同。
  

  外窗,伊比利亚民居风格,现在叫做地中海风格。全白毛面野漆,不加雕琢,上部是半圆形。
  

  城堡内部是一个院子,其实不能称为院子,只能说是一个天井,完全是阿拉伯风格。
  

  

  可是也有巴洛克风格的花坛。
  

  从外部看,这个城堡的建筑结构和装饰风格还是以阿拉伯样式为主。进入城堡内部,阿拉伯风格已经很少了。看看这个旋转楼梯,可以看到外墙非常厚。阿拉伯建筑的外墙是承重的,他们用土、沙子、碎石混合成的砂浆套模,一层一层浇筑,然后外面再贴上马赛克或者石头。
  

  巴洛克式吊灯,简单的棋格天花板,墙上的装饰也显示出巴洛克风格,曲线和反向曲线、圆形图案、不承重的装饰柱。
  

  再看这个房间,上面有一个藻井,装饰完全是阿拉伯风格,都是规则的、连续不到头的树叶和几何图案。吊灯也有阿拉伯风格,树叶形状。
  

  下面这个房间是古罗马造型,中间柱子的下半部分是古埃及风格,在卡纳克神庙可以看到很多这样的柱头;上半部分是一个变化的科林斯式立柱,带有巴洛克雕饰。天花板是弧形圆顶,带有连接到柱子的枝肋,墙上装饰的有鹿头,表示主人会打猎。
  

  这个房间也是古罗马式装饰,简洁的大理石壁炉,上面放着玻璃缸和玻璃台灯,墙上挂着浪漫主义绘画。
  

  费迪南王子的书房,这个书桌看上去像是新古典主义风格,结构都是直线,边角的雕刻避免炫耀,可能是路易十六时期的。
  

  费迪南的卧室里有一扇开着的门,里面是他的厕所,有一个带天鹅绒套的马桶座,比电脑加热的日本马桶盖强多了。
  

  路易十六风格的餐厅:
  

  总之,佩纳宫是一座阿拉伯风格宫殿和葡萄牙风格城堡的结合,古朴不奢华。
楼主zzz0401 时间:2018-06-08 09:33:14
  在西方历史中描述的十五、十六世纪“大航海时代”是人类文明发展的一个非常重要的时期,也叫做“地理大发现时代”。前面一个概念可以说是历史事实,所谓的地理大发现纯粹是强盗逻辑,“美洲新大陆”在地理上已经存在上亿年。不管你发不发现,它都在那里,而且那里早就有发达的玛雅和印加文明,比欧洲文明早了上千年。但是,大航海时代的结果形成了全球互联互通和自由贸易,促进了人类文明的发展,这也是历史事实。
  葡萄牙在大航海时代里面是一个非常重要的角色,甚至可以说它是这个时代的发起人。为什么会有大航海时代?其实还是因为欧洲人吃了大败仗的缘故。自古以来,东方的特产在欧洲就是奢侈品,中国的丝绸和瓷器、印度茶叶、波斯的香料等等,在欧洲都是上等人的标配。中国古代的丝绸之路从产地启程,西出阳关过沙漠,翻过帕米尔高原,经过里海和黑海到达地中海沿岸,最早是在以弗所,就是世界七大奇迹之一的阿尔忒弥斯神庙所在的地方,后来以弗所被自然灾害毁灭以后就是到伊斯坦布尔。欧洲人通往东方的贸易之路除了丝绸之路以外,还有二条,一条是从地中海沿岸经过小亚细亚和两河流域去往波斯;另一条经过埃及越过红海和阿拉伯半岛到波斯湾,然后换船到印度。十四世纪中下叶,奥斯曼帝国消灭了拜占庭帝国,并且逐渐占据了地中海东、南的大部分海岸。他们垄断了东西方贸易,并且把东方来料坐地涨价十倍。当时的世界贸易是采用硬通货,就是金银。欧洲不产金,所以金的价值非常高。欧洲的银主要产于德国,我去看过德国汉诺威附近保留的一处银矿遗址,那个地方叫做高斯拉(Goslar),我管它叫“狗死了”。德国开足马力挖银子,产量不断增加,但是金子没有新矿,银子还是不够用的,欧洲人越来越受不了奥斯曼的剥削。
  在这之前,十三世纪的时候就有意大利人马可波罗访问中国,回去以后他说中国如何如何富,所有的宫殿都是贴金镶银,街上每个行人都拎着一个大皮包,里面装满了金银。而且,十五世纪初,中国明代的郑和下西洋也开辟了中国经过印度到达非洲东海岸的航线。葡萄牙人就开始向东开发一条新的航线去往东方,他们派间谍去中国偷来了郑和的航海图,还买来了郑和驾船利器指南针,就开始想找一条穿过非洲大陆的海峡,希望能到红海出口,接上郑和的航线。
  十五世纪初,葡萄牙已经完成了收复土地,中央政权也已经稳固,就想起怎么突破奥斯曼帝国的封锁了。葡萄牙从海上走向世界的始作俑者是一个叫做恩里克(Infante Dom Henrique)的人,他爸是葡萄牙国王若奥一世,他妈是莎士比亚在《理查二世》里提到的冈特的约翰之女菲力芭,所以恩里克是一位王子,后来是亨利亲王。其实他只出过一次海,就是跟着他爸跨过直布罗陀海峡攻击休达的穆斯林,休达现在是西班牙在摩洛哥的一块飞地,类似于1997年以前的香港。仗毕,未果,恩里克便想开船去联合东边的基督徒夹击休达的穆斯林。他在葡萄牙南边开了一家船厂造大船,葡萄牙当时根本没有郑和装备的那种大猛龙,只有十几二十吨的小船,装不了几个人也做不了几顿饭,吃了上顿就没有下顿,根本不可能远航。他还开了一所海运大学,有开船系和造船系,还有国际贸易MBA。他造了几条大船,教了一批学员,然后就在1418年把他们装上船撵到海上往南开,想发现一条海峡去东方和基督徒接头。1441年,恩里克派出去的船队在非洲抓到了第一批黑人,并且运回来十名黑人在市场上卖掉给人当奴隶,由此开始了几个世纪贩卖黑奴的黑暗历史。到1460年恩里克去世,葡萄牙的船队最远到达西非的塞拉利昂,船队里面最大的头子是迪亚士(Dinis Dias),葡萄牙人说这是他们的第一位航海家。恩里克远航非洲在西方历史上享有很高的声誉,是他开始了所谓的“地理大发现”,他被称为航海王子。
  恩里克王子之后,迪亚士继承了他的事业,并且是欧洲第一个由东向西越过非洲最南端好望角的人。当他们绕过这个海角开始向北航行的时候,迪亚士知道从现在开始会离印度越来越近,好事在望,所以把这里起名好望角。迪亚士开船沿着非洲东海岸向北走,并没有走很远,只是到了现在南非的阿尔戈阿湾。继承他事业的是达·伽马(Vasco,Da Gama),他在1498年沿着迪亚士的路线,越过迪亚士的终点继续北上,经过莫桑比克到达了肯尼亚的马林迪,就是郑和航线的最西端。达·伽马在这里雇了一个阿拉伯人领航,沿着郑和航线到达印度西海岸的卡里卡特,就是郑和在《瀛涯胜览》里说的古里,实现了葡萄牙人开辟海上通道去印度的目标。从此开始,达·伽马又去过二次印度,并且沿途劫掠黑人贩卖、运去葡萄牙人在非洲和印度当地发财、武力占领印度。葡萄牙国王曼努埃尔一世任命达·伽马为印度总督,从此开始了殖民的历史。
  葡萄牙人十六世纪初经过马六甲海峡到达中国珠江口,开始和中国明朝通商。明嘉靖三十六年(1557年),明朝廷允许葡萄牙人在澳门居住。清光绪十三年(1887年),清朝廷和葡萄牙签订《中葡和好贸易条约》,允许葡萄牙管理澳门40年,不过没有规定划界,也没有完成法律生效,但是葡萄牙仍然实质上把澳门当成了殖民地。1928年40年期满后,国民政府和葡萄牙秘密签订了一个《中葡友好通商条约》,保留了澳门殖民地的地位,但是仍然没有规定划界。1974年葡萄牙推翻殖民主义的康乃馨革命成功后,葡萄牙放弃全世界的殖民地,当时中国没有接受的条件,因此提出暂时维持既有状态。1976年,葡萄牙通过法律程序声明承认澳门是葡萄牙管治下的中国领土;1979年中葡建交;1999年,澳门回归中国。
  里斯本的特茹河(Tajo)北岸竖立着一座纪念碑,这座碑的形状像一面船帆,碑的下部东西各有一群人的雕像。这群人里面领头的是恩里克王子,纪念碑也是以纪念他去世五百年的名义于1960年修建的,叫做“航海纪念碑”。雕像里面包括葡萄牙航海史上有名的将军、船长、大副、科学家、工程师和甚至传教士,迪亚士、达·伽马肯定在里面。
  

  纪念碑前面的地面上刻着一幅世界地图,上面既说明了葡萄牙的航海史,也间接说明了葡萄牙的殖民历史。
  

  葡萄牙的航海史上还有二个人是葡萄牙人很引以为自豪的,一个是哥伦布;另一个是麦哲伦。
  哥伦布一直瞒着大家他的出生地,所以没人知道他到底是哪儿的人。他是在葡萄牙长大的,所以葡萄牙人认为他也是葡萄牙人,而且他在葡萄牙用的是Cristóbal Colón这个名字。但是,他的第一次出海是跟着意大利热雅那的一个船队,所以也有人说他是意大利人,他的意大利名字叫Cristoforo Colombo。哥伦布一直相信地球是圆的是有一说的,而且他一直相信从葡萄牙一直往西也能到印度。于是他就在1484年托人找到葡萄牙皇室,说愿意带领葡萄牙船队向西去印度。葡萄牙船队那时候正忙着开发绕过好望角向东去印度的航线,就让哥伦布“自己玩儿去”。这哥伦布就又在1492年托人找到隔壁西班牙王室,这个时候的西班牙刚刚招降了领地上的最后一批摩尔人,统一了全国,中央政权的名望正是如日中天。美中不足的是隔壁的葡萄牙在海上弄得轰轰烈烈,又是发财又是占地的,而自己还被奥斯曼帝国憋在地中海这边不得要领。于是,当时西班牙国王伊莎贝拉一世就给了哥伦布三条船,还都配上了水手,当然少不了封官许愿。哥伦布带着船队向西,实现了人类第一次横跨大西洋,他就登上了加勒比海沿岸的那些国家。他开始的时候一直认为自己到的是印度,所以管那些地方叫西印度群岛,把那里的人叫Indian,就是印第安人。后来的几次航行,哥伦布又爬上了南美大陆和北美大陆,把那里开辟成了西班牙的殖民地,并且给那里起名叫阿美利加州。哥伦布虽然发现了新大陆,可是西班牙人一直不相信那里是印度,而且有一位西班牙探险家巴尔博亚穿过巴拿马地峡,就是现在巴拿马运河那个地方,他发现西面还有一片宽广的大海。
  这个时候就有一位麦哲伦(Fernao de Magalhaes)上场了,这回是纯种的葡萄牙人了。麦哲伦跟着葡萄牙船队去过印度、马六甲、苏门答腊和爪哇那边办殖民,他也相信地球是圆的,如果开船继续向东一定会到达哥伦布发现的那片新大陆。换句话说,如果从葡萄牙一直往西,应该也能到爪哇。他就回去向葡萄牙国王报告了自己的想法,国王说“你疯了?我们好好的印度买卖你不做,你还要往西?去去去,自己玩儿去”。没办法,麦哲伦就只好像哥伦布大哥一样去投奔了西班牙国王。1518年,麦哲伦得到西班牙国王查理一世的亲切接见,双方进行了友好协商,最后由国王提供5条大船和全部给养,麦哲伦去给国王开发新航线。麦哲伦向西跨过大西洋到了西印度群岛以后,他就想找一个海峡穿过陆地到探险家巴尔博亚看到的那片宽广的大海。他一直往南再往南,麦哲伦最后终于发现有一条忽宽忽窄的水道,过去之后果然就是一片宽广的大海,这条水道后来被命名为“麦哲伦海峡”。麦哲伦看见这条水道南面的陆地上到处有印第安人的篝火,他就把这里叫做火地岛。火地岛南端就是南美洲的最南端合恩角,1616年荷兰航海家斯豪藤首次经过这里,斯豪滕的出生地叫合恩。麦哲伦穿过那条海峡之后,在这片大海里航行了三个多月居然没有遇到大风浪,他就把这片大海叫做“太平洋”。最终,麦哲伦这次一直航行到了菲律宾,基本实现了人类第一次环球航行。麦哲伦在菲律宾武力强占人家的岛屿,还把当地人杀死不少,然后用菲利普王子的名字命名这一片大小岛屿,这就是菲律宾名字的来历。在和菲律宾当地人打仗的时候,麦哲伦被土著首领拉普拉普的手下杀死。剩下的一条船独自横穿印度洋,绕过好望角回到了西班牙的出发港,真正实现了人类首次环球航行。
  葡萄牙和西班牙这个时期在海上争斗,各自逞强要多占地盘。最后在教皇亚历山大六世的协调下,决定在佛得角群岛以西2200公里的大西洋上画一条从北极到南极的线,叫做“教皇子午线”,以东归葡萄牙;以西归西班牙。后来又在莫路加群岛以东的太平洋上画一条南北线,以东归西班牙;以西归葡萄牙。这就是第一次殖民主义瓜分世界。此后,葡萄牙开始了从非洲大规模贩卖黑奴,使得非洲人口损失了八千万到一亿。而西班牙则是大肆屠杀美洲原住民,到1535年,西班牙殖民军先后灭了墨西哥那里的玛雅国和秘鲁的印加国,使得这二个古代文明完全消失。
  大航海时代的正能量是全球贸易促进了欧洲商业大规模发展,他们从全球抢来的金银大量进入欧洲市场,使得市场价格暴涨,庄园主和那些靠固定地租致富的贵族们财产大幅贬值,而做买卖的却靠倒卖发了大财。这样,贵族和庄园主代表的封建势力逐渐衰弱,暴发户资本家代表的新贵阶层势力大涨,欧洲资产阶级革命的土壤形成了。巴尔扎克在《人间喜剧》中描写的就是这个时候的社会剧烈变化。
  大航海时代是葡萄牙人的骄傲,特茹河畔除了新修了一座航海纪念碑以外,还保留了一处古迹,叫做贝伦塔。特茹河在里斯本城外流入大西洋,贝伦塔这个地方是过去重要的海港和要塞,葡萄牙航海家都是从这里启航出海和返航到港。这里相当于上海港,在内河入海口的避风港。世界很多港口都是傍着一条内河的入海口,伦敦港的泰晤士河、汉堡港的易北河、阿姆斯特丹港的北海运河、纽约港的哈得孙河,旧金山港虽然没有内陆河,却有一个更大的湾区。
  

  这个贝伦塔作为要塞可以保卫里斯本,它还做过海关,最后还封闭起来关过犯人。现在是世界文化遗产。前面看的辛特拉小镇和佩纳宫一起也是一处世界文化遗产。
  

  看过这二处葡萄牙人永远驱不走的伟梦形象,我们就在附近的街道上闲走。
  看看里斯本摩的,自由行的各国旅客可以搭乘高摩或者简摩从各种小旅馆来看贝伦塔。
  

  看完塔,还可以坐摩的去吃东西。吃什么东西?当然要吃葡萄牙最有名的吃物,就是葡式蛋挞。全球最有名的那家葡式蛋挞店就离这里不远,生意不是一般的好。
  

  门外的队伍可是比前门大街全聚德门口队伍还长。蛋挞一块半欧元一个,热热乎乎刚出炉。咱们在北京见到的一般蛋挞是一个死面儿的托,人家这个是像千层饼一样的托,每层都薄如蝉翼,酥香无比。烤蛋挞必然要用火,那一定就要配上消防栓,以备不时之需。
  

  蛋挞下酒也行,最好是老酒,喏,旁边就有老酒卖。
  

  街上还有向这里赶来排队的消费者:
  

  你要想知道她从哪里来,那一定是从小旅馆里出来的呀。看看小旅馆的老门。
  

  这一气儿看了葡萄牙的历史和现在,高大上的古代和掉漆的现在,反差是相当地大呀!
作者:nccj001 时间:2018-06-08 10:02:48
  顶一下
作者:喵咪爱吃小鱼干 时间:2018-06-08 10:08:27
  666
楼主zzz0401 时间:2018-06-08 14:47:59
  贝伦塔保卫的目标里有一个非常重要的就是在它北边身后的耶尼莲慕斯修道院(Monastery of the Hieronymites),这个名字是从葡萄牙语音译过来的,如果按照意思来说,应该叫做圣哲罗姆派修道院。这座修道院始建于1502年,也是大航海年代的建筑。现在是世界文化遗产。
  从航海纪念碑向北过了一条大马路就可以看见远处的一大片建筑。
  

  这就是耶尼莲慕斯修道院。它的前面也有一条大马路,与河边的大马路之间是一个巨大的喷水池。
  远观那片建筑,左边,也就是东边,是教堂部分,只有一座罗曼式钟楼;右边,也就是西边,是修道院部分。最开始的时候,当时的葡萄牙国王曼努埃尔一世修这座修道院是给王室成员举办葬礼用的。后来,葡萄牙皇家船队出海之前,水手们也在这里做祈祷。这座修道院可是要花皇上不少钱,怎么办呢?没关系,国王现在有海外贸易了,他就在港口设了一个收费站,从东方来的香料要在这里过磅缴税,税率5%。税只能慢慢收,可房子却要快快盖,所以当年是先盖教堂部分,后盖修道院部分。
  先来看看南面大门的正立面。
  

  正门两侧和上部的雕塑很有点哥特风格,但是内凹的门洞不对;上面的小尖刺也是哥特风格?数量太少;正立面布局有文艺复兴味道?虽然修建本堂的当时正是文艺复兴鼎盛时期,可这个布局不是严格的三段体,而且也没有罗马—希腊式的柱子。再看那些窗户,正门两边的柳叶窗中规中矩,但是正门上方的玫瑰窗被一扇短柳叶窗替代了。
  再来看看门楣上的雕塑。
  

  这些雕塑基本都是围绕圣哲罗姆的。哲罗姆是英文Hieronymus的音译。教会里面也有称他Jerome的,中文翻译过来叫圣耶柔米。他是基督教四大圣徒之一,在圣经释意方面有重大贡献。哲罗姆生于公元四世纪中叶,早年在罗马学 十多岁的时候,他去了小亚细亚的一个地方学习希腊语和拉丁文,又在叙利亚某地沙漠里学习了希伯来语。年轻的时候,他崇拜拉丁文学家西塞罗(Cicero),在学习拉丁文和希伯来文的时候做了几年苦修,折磨自己的精神和肉体,以图锻炼意志。后来他和当时的罗马大主教达马苏(Damasus)建立了关系,并且在公元383年成为达马苏的顾问。当时的拉丁文圣经旧约是由以色列人从希伯来文翻译成希腊文,再由罗马人由希腊文翻译成拉丁文的。特别是拉丁文翻译的时候还掺乎进去很多口传版本,因此并不是很准确。于是,哲罗姆就向罗马主教达马苏建议重新由希伯来文直接翻译成拉丁文,达马苏当然没有拒绝他。此后,哲罗姆纠集了一帮子信徒就去了伯利恒。在那里建了一座修道院,还给女信徒们建了一座女修道院。哲罗姆在伯利恒隐居苦修二十多年,终于将希伯来文圣经旧约翻译成拉丁文。这部拉丁文圣经译本从此成为罗马教廷承认的唯一版本,教会中称作武加大(Vulgate)版,意译叫做通俗版。据专家认为,哲罗姆的译本准确性有百分之八十。在翻译圣经期间,哲罗姆还写了一些圣经释意,以及和友人的书信,这些圣经释意和书信都对后人理解圣经有很大帮助。鉴于哲罗姆对传播圣经做出了非常重要的基础贡献,罗马教廷授其圣徒哲罗姆的称号,这就是圣哲罗姆。
  上面半圆形门楣上有两幅浮雕,左边一幅是哲罗姆在帮一匹狮子拔除脚上的木刺,这只狮子从此成了他的朋友,并且一直追随哲罗姆。右边一幅是哲罗姆在沙漠中苦修,他的上面有一幅耶稣受难像,说明哲罗姆苦修期间心里只想主耶稣。文艺复兴时期德国最伟大的画家丢勒(Albrecht Dürer)曾经以安特卫普一位93岁老大爷为模特画过一幅《圣哲罗姆》油画,白发苍苍的哲罗姆坐在书桌前,右手支在前额,正在研读桌上一本打开的圣经。网上丢勒画集中有这幅画,原作现在里斯本国立博物馆,这次没有时间去这所博物馆,没有看到这幅画。
  两幅浮雕的中间,上面是曼努埃尔一世的徽章,下面中间立柱上是恩里克的雕像。再上面,短柳叶窗前面有一尊圣母像,这个叫做贝伦圣母像。再往上的立柱上还有一尊雕像,这是圣米迦勒的塑像。圣米迦勒是圣经中记载的天使长,也就是大天使。神指定他为伊甸园的守护者。最上面塔尖上的十字架叫做圣令十字架。
  这个南门不对公众开放,我们参观需要走西口。看看西门上的雕塑:
  

  这个西门没有弧形门楣,倒像是阿拉伯的马蹄形门楣。脑瓜顶上面是西门和修道院东门之间的骑河楼。门楣上有三幅浮雕,从左向右的第一幅是天使告诉玛丽亚已经怀孕,叫做受胎告知。中间一幅是耶稣诞生,右边一幅是天主显现。右边门柱上的雕像,跪着的是国王曼努埃尔一世,后面站着的是他的守护神,有人说这位守护神是圣热罗尼姆斯(St. Jeronimos),也就是圣哲罗姆,我觉得不是,他左手里抱的不是圣经;而是一支水鸟。你看看这个圣哲罗姆有多少名字?热罗尼姆斯、哲罗姆、耶柔米,很容易就叫乱了。左边门柱上的雕像,跪着的是国王曼努埃尔一世的王后玛丽亚(Maria of Aragón)。她后面站着的是她的保护神施洗者圣约翰。耶稣降生之后,约翰奉主的旨意给耶稣用约旦河的水施洗礼,其后一直追随耶稣布道,称作圣约翰。
  从这个西门进去就是教堂的门厅,站在门厅向里面看去:
  

  教堂的平面是拉丁十字架形,顶部是拱券顶,顶上的枝肋连接成星状,然后连接到柱子上伸展出来的束肋。它这个柱子不是这种结构中常见的束柱,上面的束肋并不是一通到底。柱子面上有很多精细的雕刻,好像是阿拉伯风格的图案。来看看仔细:
  

  走到前面看看,十字架短边和刚才一样,也是拱券顶。这次,顶上的枝肋连接到束肋以后,不是坐在柱子上,而是坐在侧墙的结构柱上。因为短边不像中厅那样有和两边侧厅分隔的立柱,所以只能坐在墙上的结构柱上。
  

  拱顶上这种交叉如网的枝肋其实是哥特式教堂的特色。
  拉丁十字架平面的最顶端是祭坛,祭坛的顶是耶稣摇篮拱顶。祭坛后面的立面上有通常这个位置应该有的耶稣受难画像,上面一排右边是耶稣受鞭笞;左边是耶稣背着十字架走向刑场;中间是耶稣从十字架上被放下来。下面一排是耶稣复活和显现。祭坛两边墙角上的各有一座布道台。
  两边的侧厅各有一个耳堂,看看其中一个:
  

  这座教堂规模并不大,祭坛后面没有唱诗班的座位。大一点规模的教堂在祭坛后面会有一个中央通道,中央通道的右手是唱诗班座位,左手是上级主教或者来访的友邻教堂主教的座位。唱诗班座位再往后,应该还有一个半圆形后厅,通常是作为圣母堂。
  参观完了出来以后,又回头看了一眼教堂南大门,突然发现大门两侧窗户的两边柱子上不是平的,也没有凹槽,而是像灯捻一样的向上旋转。想起来西方艺术史里描述的曼努埃尔式建筑,其中最显著的特点就是旋转扭着上去的柱子。这回看到实物了,原来就是这样的呀!这座教堂应该就是典型的曼努埃尔式建筑了,艺术史里说它综合了到当时为止的多种建筑样式的元素,甚至有摩尔风格在里面。这让我想起刚才在西门口看到的马蹄形门楣,那就是典型的阿拉伯风格元素。这种曼努埃尔建筑就是十六世纪葡萄牙风格。

  不虚此行,不到里斯本是决不可能看到这种风格建筑的。
楼主zzz0401 时间:2018-06-09 16:00:07
  看完了葡萄牙的景色,我们就坐着大巴车去西班牙。大巴车在葡萄牙境内的时候,路边的景色是这样的:
  

  都是牧草,没看见葡萄园。进了西班牙以后,路边的景色成了这样:
  

  山坡上种的都是油橄榄树,平地上是油橄榄树苗。有的地方还可以看见断头的树桩,原来每隔五到八年就要把所有的树杈剁掉,因为老树杈上接出来油橄榄出油率低,而且油的品质也差。新长出来的树杈上就会结新果,出油率和品质都可以提高。中途我们在一个休息站卸负担,那里有一所橄榄油商铺,出卖各种橄榄油,还有橄榄油相关产品。站里的橄榄油可是比国内的便宜多了,应该至少便宜一半,可是我家没人在面包上撒橄榄油吃,也没人拿生白菜蘸橄榄油吃,因此没买。大家倒是纷纷购买含橄榄油的护肤品,好像效果还不错。
  葡萄牙一路都没有看到什么工厂,西班牙除了橄榄树,倒是看到一些这样的工厂:
  

  这是一座发电厂,看来环境污染到处都有。
  前面说,西班牙在铲除摩尔人统治之前不能称其为一个国家,它是和整个伊比利亚半岛在一起的。所以要说西班牙的历史,应该从基督徒从摩尔人手里夺权开始算。这要从公元十世纪开始看,这个时候的摩尔人在伊比利亚已经有了好几个国王哈里发分别占地为王,而且到了十世纪末就开始内讧,马上就要分崩离析。伊比利亚半岛北部的基督徒们看见这是个机会,就开始下手,这就是所谓的收复失地运动。
  十一世纪初的1077年,卡斯蒂利亚国王阿方索六世(Alfonso
  VI)带着他的队伍从伊比利亚北部向南切入,他开始并不直接攻城,而是像古代迦太基将军汉尼拔那样袭扰摩尔人城池的周边。强迫那里的住户交租子,然后还要收保护费。这些住户又要给摩尔大王交租子,又要给阿方索六世交,当然就消受不了,他们就经常闹点意见。阿方索六世不老在一个地方待着,这些住户找不到他,那就向摩尔大王提意见。这样一来,摩尔人的统治基础就一点一点被瓦解了。
  1085年五月的一个山花烂漫的日子,阿方索六世搜寻到摩尔人的一个非常重要的城池,叫做托莱多(Toledo)。这天正好赶上托莱多的摩尔人大王哈里发出城踏青,顺便下乡收租子。这两拨敌对的人马迎头一遭遇就开始指责对方不应该来自己的地盘抢粮。说着说着,一言不合,他们就打起来了。史书上没说是谁先动的手,反正阿方索六世把摩尔人哈里发打化了。阿方索六世让一部分自己的士兵穿上摩尔人的军装,打上摩尔人的旗子在前面骗开托莱多的城门,然后大队人马一拥而上,这样就占了人家的城。这是基督徒从摩尔人手里收复第一座城池。
  托莱多在被阿方索六世收复之前,里面住的有穆斯林摩尔人,也有基督徒莫扎拉布人,还有犹太人,他们作息时间虽然不一样,但是却一直和平相处,,各修各的庙,各拜各的神。所以托莱多的城市建筑就有丰富的多样性,1987年成为世界文化遗产。阿方索六世占领托莱多以后,就把这里当作卡斯蒂利亚的首府,所以这里是西班牙的第一个都城;一直到1562年,西班牙腓力二世国王才把首都迁到七十公里外的马德里。但是托莱多仍然是西班牙的宗教中心,托莱多大教堂现在仍然是西班牙红衣大主教的坐堂。
  托莱多有火车站,说明从马德里来参观的自由客可以坐火车来,很方便。不过,我估计是给红衣大主教预备的,其他人都是跟蹭的。看看托莱多火车站,很冷清,火车班次不多吧?
  

  观看托莱多古城要到城外的山上:
  

  

  在这里可以看出来;托莱多古城是建在一个高地上。这个高地的周围有一条河环绕,这条河在西班牙叫做塔霍河(Tajo),对,这就是葡萄牙的那条特茹河,只是葡萄牙语和西班牙语发音不同。
  站在这个古城高地上看看托莱多新城:
  

  摩尔人占据托莱多之前,哥特人在这里有一套防御工事。摩尔人来了以后又把这些工事加固、重修了一遍。看看摩尔人的城墙遗迹:
  

  防御工事,屯兵洞:
  

  既然是西班牙古都,当然也会是重要的旅游景点,旅游团队络绎不绝:
  

  中心广场:
  

  中心广场旁边的写字楼,中间的大门是古希腊风格,门上面的拱券是阿拉伯风格,下面的柱廊是古罗马风格,一排多立克式罗马柱:
  

  新古典主义风格的歌剧院,顶上三角楣山花里面是西班牙国徽,最顶尖上有一架竖琴:
  

  混合风格的市政厅,大门是阿拉伯风格,两边的双柱是爱奥尼克式罗马柱。门上的横檐距离上面的三角楣有整整一层楼。罗马柱上各有两个小人儿扶着阿方索家族的家徽,三角楣里面是西班牙国徽。
  

  市政厅的对面是著名的托莱多大教堂,规模在西班牙排名第二大:
  

  哥特式建筑风格,左边钟楼有九十米高,右边是一座文艺复兴风格圆顶。最早在公元五世纪的时候原是哥特人的祈祷堂;后来摩尔人把它改成清真寺;1227年清真寺拆除,到1493年修成了这座法国哥特式的教堂。
  看看它的内凹式大门,大门拱券上的横檐有一组雕塑,是“最后的晚餐”;
  

  大教堂和市政厅之间有一条街道,可是两座建筑却有一架廊桥连接。这个市政厅当年可能就是王宫,红衣主教对国政要插一手,就是所谓的宗教干政。
  

  教堂的侧门,变化的罗马大门。两边的双柱,靠里的是不带凹槽的爱奥尼克柱,靠外的却是方柱,但柱头和柱础还是爱奥尼克式。
  

  古城街道:
  

  古城店铺:
  

  古城商品,堂吉诃德全套装备:
  

  我们在这里时间不多,否则真应该仔细逛一逛这个西班牙古都。
楼主zzz0401 时间:2018-06-09 20:55:45
  阿方索六世在公元十一世纪收复托莱多以后就把那里设为他的首府,但是这个时候托莱多还不能算是西班牙的都城,因为这个时候它还不叫西班牙,还是称作卡斯蒂利亚。
  摩尔人失去托莱多以后就开始接受教训,他们励精图治,并且实行改革开放,还引进了北非强大的穆斯林势力。由此,穆斯林在伊比利亚半岛南部又巩固了他们的统治,一直占据着格拉纳达和科尔多瓦的广袤土地。阿方索六世乘着余勇,带着人马打算扩大战果,就和增援的北非摩尔人又打了一打仗。上次他是打了人家一个措手不及,在遭遇战中占了上风。这次可不行了,人家穆斯林可不是光吃素,在正规战里占尽了上风,把阿方索六世打得丢盔卸甲、灰头土脸不说,还把他的兵马削去大半。他带去的十万大军就带回来三百,剩下的都被摩尔人消灭了。这时,穆斯林哈里发认为只有坚定的穆斯林才是他们的基本群众,就开始对非穆斯林的迪米(Dhimmis)加强了管制,这些迪米包括基督徒和犹太人。原来的多民族和睦相处渐渐演变出深刻的民族矛盾,统治又开始一点一点被瓦解,地盘也一点一点丢失。半岛北方的基督教国家一个一个都站立起来了,到公元十二世纪的时候,除了从北方延伸到中部的卡斯蒂利亚,北方还有莱昂王国、阿拉贡和巴塞罗那;西部则是葡萄牙。到了十三世纪,半岛上的基督教国家已经基本完成了整合,形成了葡萄牙、卡斯蒂利亚、阿拉贡几大势力。葡萄牙这时候已经在阿方索三世的努力下形成了自己的国家,自己单过去了。1212年,卡斯蒂利亚国王阿方索八世获得了北方基督教国家的推举,成为基督教联军首领。他率领联军杀回来给他先人报仇,就又和穆斯林打了一仗,这次是大获全胜,消灭穆斯林大军十六万之众。1230年,他们一举攻克阿拉伯人的首都科尔多瓦,取得了收复失地运动的一场决定性胜利。从此开始,基督教势力在伊比利亚半岛占了上风,阿拉伯人开始收缩势力盘踞在南方的几个角落。
  科尔多瓦(Cordoba)既然是穆斯林时期的摩尔人首都,它当年肯定也是非常繁华的,现在还有一些当年的遗迹,显示出其文化的发达。古代设都一定要找一条河,这个科尔多瓦也有一条河。导游说这条河叫做瓜达尔基维尔河(Guadalquivir),我们记不住这个西班牙语的名字,就把它叫做“呱嗒,鸡蛋掉地河”。瓜达尔基维尔河是西班牙的“一条大河”,古时候也是“波浪宽”,客货两种船都可以通行到塞维利亚,然后进入直布罗陀以西的一个海湾,应该算是大西洋。现在不灵了,科尔多瓦河段已经不能走船了;塞维利亚河段还勉强通航。科尔多瓦古城也是世界文化遗产,包括瓜达尔基维尔河上的这座罗马古桥。
  

  既然叫罗马古桥,那就说明它是古罗马时期的产业,其实它建于罗马共和国时期,那时的科尔多瓦是罗马的一个省。你看,那桥墩子底下根本没水。这座桥现在还在使用,车辆行人都可以过。
  沿河有古老的河堤,河堤上杨柳青青,不知道这些杨柳古不古。
  

  像所有地方的河堤一样,这个河堤上也是一条抗洪大马路。市政厅就在抗洪大马路上,以便遇到洪水爆发时积极组织市民搬运装满黄土的草包。
  

  罗马古桥的桥头有一座高塔:
  

  古城里面当然是古胡同,路面很窄,两边的房子很矮:
  

  两边有很多古铺子:
  

  光顾着看古铺子里的新货了,结果走进了一个古死胡同:
  

  仰天长叹,满眼花,不是眼冒金星,而是花儿朵朵。原来这里叫做“百花小巷”,其实就是住户在墙上挂了很多花盆,但是每盆花都在开放。阳光照不到的小巷里也常年有花,古胡同里的居民非常有情趣。
  

  从百花小巷死胡同出来,就看见对面高墙下有很好的高台,走累的游客就可以坐在那里歇脚。
  

  这面墙里面是科尔多瓦最富盛名的建筑:大清真寺。这座清真寺最早是罗马神庙和哥特人的教堂,摩尔人来了以后,把科尔多瓦作为都城,就大兴城市建设,在罗马神庙和哥特人教堂的基础上修建了这所清真寺。工程开始于公元786年前后,当时的国王是拉赫曼一世。后来的阿拉伯国王不断地扩建,到1236年的时候已经能一次容纳二万多人做礼拜。这座清真寺成为当时世界第二大。
  阿方索八世收复科尔多瓦之后,继承他的费尔南德三世把这座清真寺改成天主教堂。他并没有把这座清真寺拆除,而是在清真寺里面装修了一座教堂,所以叫做嵌入式教堂。后来又不断被改建,十六世纪时宣礼塔被改建成了巴洛克风格的钟楼。
  

  这时,当时的国王卡洛斯五世叫停了后面的改建活动,他要保留这座古代文化遗迹。我们现在看到的是经过几个世纪改建以后的清真寺,里面还有教堂,所以叫做“科尔多瓦清真寺大教堂”。看看这个院子的局部:
  

  正方形的院子是清真寺的第一个中心建筑,院子内测是一圈拱廊。马蹄形连拱,模仿科林斯的柱子,这些都是公元八到十世纪伊比利亚阿拉伯建筑的特点。拉赫曼一世打了胜仗就把当地建筑上的石材拆下来运走,去修科尔多瓦的清真寺。另外,他还从北非老家往这里运石头,地中海对面拜占庭皇上也送给他一些石头。早期的阿拉伯建筑多采用土墙,然后外面贴石头装饰。到这座清真寺的时候,阿拉伯建筑已经开始用砖,这样就可以把墙做得很薄。而且,阿拉伯建筑师开始用砖做马蹄拱,这对结构计算和施工的工法都有更高的要求。这一时期的阿拉伯建筑对伊比利亚半岛产生了很大影响。
  院子中间的净水池还在,四角有水龙头出水:
  

  看看这个大门:
  

  这个大门已经过改造,原样保留的大概就是那个门框了。马蹄形门拱是用红白二色砖拼出来的弧,红砖上还有绘上去的几何图案装饰。门拱下面可以看见坐在门柱上的红砖柱头,堆砌,不带雕凿。门柱两边立着二个装饰矮柱,上面放着科林斯柱头。门拱上面的矩形山花里面本应该是几何图案装饰,现在是改成了巴洛克雕塑。一个横梁上有两座罗马门,右边的罗马门里面是圣母玛利亚;左边的没看出来是谁。
  进去看看,很多阿拉伯风格柱子还都保留了。这是上下双层马蹄拱:
  

  你如果仔细看,可以发现上面的拱是马蹄拱,可下面的柱子却都换成了花岗岩的科林斯罗马柱。这个不知道是从哪里来的战利品,被拉赫曼一世直接用在自己的建筑里了。
  下面这个是双层多叶组合拱,下面的柱子也都换了,这回是大理石简化科林斯柱,肯定是战利品科林斯柱不够了:
  

  还有单层多叶拱,带有刻得很深的叶形装饰图案,这是典型的摩尔人建筑装饰:
  

  原清真寺的中间大礼拜堂被改造成了一个嵌入式的大教堂。看看大教堂和原清真寺的结合部,阿拉伯连拱和巴洛克柱子之间直接用天花板相连:
  

  大教堂入口的拱券:
  

  清真寺里中央大礼拜堂朝向麦加方向的那面墙叫做“朝向墙”,这面墙上有一个神龛叫做“米赫拉卜”,这是清真寺里最重要的装饰,也是清真寺的中心。现在这个中央大礼拜堂已经改造成大教堂了,而那面朝向墙则成了大教堂的巴洛克风格祭坛,华丽无比。
  

  大教堂的顶部是巴洛克耶稣摇篮顶,枝肋中间装饰了各种图案和浮雕。
  

  看看这个神龛:中规中矩的罗马门,中间坐着卡洛斯五世国王,上面有一个贴金十字架,十字架后面是西班牙的保护神老鹰。上面是耶稣摇篮式半圆屋顶。
  

  下面这个是十字架建筑平面长短边交叉处墙角的柱子,巴洛克晚期带有洛可可风格的柱饰。这个柱子就是所谓的束柱,它把连接屋顶枝肋的束肋捆成一束,然后落在地面上。这个柱子上的每根束肋上都有不同的雕刻花样,非常繁杂,令人眼花缭乱。巴洛克就是这样的讲究雕刻,而洛可可则把雕刻搞得更加浮夸。
  

  从伊比利亚半岛艺术史上来说,科尔多瓦大清真寺是一座里程碑建筑,它把公元八世纪在叙利亚确定的清真寺平面图在科尔多瓦实现了,也就确立了半岛上清真寺的结构和布局。这座科尔多瓦清真寺大教堂1984年入选联合国世界文化遗产。
  我们前二年在地中海对岸土耳其伊斯坦布尔看了索菲亚大教堂,那是奥斯曼苏丹把拜占廷教堂改造成清真寺,这次是看到了西班牙国王把摩尔人清真寺改造成教堂。地中海两岸什么都有一个相对应的影子,正好相反,真是神奇。
楼主zzz0401 时间:2018-06-11 10:23:04
  到了十五世纪中叶,半岛其余的基督教势力又进一步重组,葡萄牙分离出去以后,剩下的卡斯蒂利亚和阿拉贡两大王国开始通过联姻形成最初的同盟。卡斯蒂利亚的女继承人伊莎贝拉和阿拉贡的王子斐迪南结婚,后来,他们分别成为伊莎贝拉一世国王和斐迪南二世国王,他们二口子共治卡斯蒂利亚和阿拉贡。由此,形成了西班牙的雏形,差不多占据了除葡萄牙以外的伊比利亚半壁江山。伊莎贝拉是一个很有远见的政治家,她为了西班牙的长治久安,也为了在周边建立一个安全的战略环境,她就学习汉唐和周边和亲,也办理政治联姻。伊莎贝拉的子女联姻包括了神圣王国罗马国王家族、葡萄牙阿方索和曼努埃尔家族、奥地利的哈布斯堡家族、英国国王亨利家族。
  伊莎贝拉获得王位之后,在原本各民族还比较和谐的卡斯蒂利亚和阿拉贡也搞起了宗教迫害,黑暗的中世纪。穆斯林和犹太人都必须皈依基督教,否则就必须离开;吉普赛人也被同样迫害。逐渐地,卡斯蒂利亚和阿拉贡就成了单一基督教国家。
  几乎同时,收复失地运动又开始继续,这次的目标是穆斯林在伊比利亚半岛的最后一个据点—格林纳达。基督徒大军先后攻克格林纳达周边的穆斯林地盘,很快就使格林纳达成为一座孤城。在基督徒的不断进攻中,格林纳达的穆斯林哈利发最终在1492年投降,交出城池。这样,伊莎贝拉一世和斐迪南二世共治的卡斯蒂利亚和阿拉贡合并成为西班牙,完成了收复全部伊比利亚半岛的大目标。教皇亚历山大六世授予他们“基督教君主”的称号。在这期间,伊莎贝拉还全力支持哥伦布航海发现新大陆,使得西班牙成为大航海时期二强之一,并且获得了新大陆大片土地去殖民。所以,伊莎贝拉一世对西班牙成为强大帝国是一个非常重要人物。
  回过头来说在格拉纳达缴枪不杀的阿拉伯国王。1230年阿方索八世收复科尔多瓦,阿拉伯人受到重创,他们就收缩到格拉纳达,维持着伊比利亚半岛这个最后的阿拉伯人地盘。这个地方当时叫做格拉纳达埃米尔国,1236年,穆罕默德一世成为格拉纳达国王,建立奈斯尔王朝。新的国王励精图治、整顿朝政,重新使格林纳达兴旺起来。1238年,穆罕默德一世开始在格林纳达修建王宫。当年的格拉纳达古城是在一座山上,这座山是西班牙最高峰内华达山的一个小矮峰。山下是万亩良田,王宫就在山顶的古城里。这座王宫就是著名的“阿尔汉布拉宫”,摩尔人留在伊比利亚半岛的最宏伟宫殿。1492年基督徒占领格拉纳达以后,这座宫殿就被废弃,曾经荒了三百多年。直到1828年,西班牙国王斐迪南七世雇来建筑师整修,前后又历时上百年,才逐渐恢复原来的模样,中间也走过想用基督教宫殿样式改装的弯路,但是被斐迪南七世国王及时制止。
  阿拉伯的王宫有点类似于我们的皇宫,以平面布局为主,不同的功能布置在不同的院子里。而欧洲基督教(包括所有信奉耶苏的教派)的王宫则不同,它们的王宫是在楼里,不同的功能布置在不同的房间里。阿尔汉布拉宫最主要的院子是大王办公的地方,就是前院;然后就是后妃居住的院子,就是后宫。前院坐北朝南,长方形,中间是一个大理石砌的水池,水池东西两边各有一排叫做桃金娘的灌木。这二排桃金娘是十九世纪重修的时候载的,因此,这个院子现在叫做桃金娘院。站在水池的南边往北看,北面是正厅:
  

  北厅的门前是阿拉伯柱廊,马蹄形连拱。来看看连拱上精美的雕刻装饰:
  

  这些雕刻有的比较深、有的比较浅;有几何图案,也有花卉和树叶图案,都是典型的阿拉伯装饰式样。据说这些连拱都是用石头、黄土和贝壳粉末铸造的。站在正厅前面还可以看见再前面的高塔,在那座高塔上可以看见整个格拉纳达古城,有瞭望台的功能。那座高塔应该不是阿尔汉布拉宫的建筑,因为它有文艺复兴时期教堂的尖顶。在这个正厅前面还可以看见南厅,南厅有二楼,楼上楼下都有类似的拱廊,不能叫露台。
  正厅的大门楣上有钟乳状雕饰,厅墙面上全都是雕刻图案,也有《古兰经》里的文字:
  

  正厅的顶部穹隆是星形的,上面也挂满了钟乳状雕饰:
  

  整个正厅华丽无比,这是摩尔人国王接见大臣、商讨国事、公布新的组织机构,包括接见外国使臣的地方。
  看看这里,正听外面的柱廊,重修的时候曾经想加装一个石膏的巴洛克拱券,没等装好就被叫停了,留在这里的半吊子工程提醒后人要保护世界文化遗产。
  

  侧厅门框上的雕饰,镶嵌的带色石膏,精美极了,无与伦比:
  

  连侍从进出的侧面小门都如此精美:
  

  后宫院子是坐东朝西的,东厅是国王的寝宫。
  

  这个院子里最特殊的是院子中央有一个由12支石狮子背着的喷水池,喷水池下面东西南北各有一条小渠,把水引到各个厅里。伊斯兰教也是单神崇拜,但是它也禁止人物和动物形象崇拜,所以无论清真寺还是其它穆斯林场所,都没有人像和动物图案。这里出现狮子雕塑是非常罕见的,一来说明当时的摩尔人国王一人为大、目无法纪;二来说明他淫威长久,后来的国王居然没把这些狮子捣毁。因为这些狮子像,这个院子现在叫做“狮子院”。狮子院里柱廊有的地方使用了双柱,恐怕是它们上面的建筑太重;要不就是那些个柱子太细,承重力堪忧。狮子院的南北侧厅前面各有一座垂叶拱凉亭,有点像中国古建里的开放式抱厦。站在北厅门口,穿过凉亭看狮子院里面的喷水池:
  

  阿尔汉布拉宫里到处都有精美的雕饰,看看这面墙:既有雕刻;也有马赛克。再看上面的窗棂,图案繁多;再看下面的门扇,这种装饰在阿拉伯门扇上也是十分罕见的。
  

  站在上面的过道里,就可以看见后花园:中间喷水池的周围有参天的古树,还有放射状的小路通往后宫的各个角落。
  

  穆斯林院落里不能没有水池,最大的水池就是浴池:
  

  带喷水池的花园:
  

  错落的楼台应该是侍卫团的营房:
  

  宫殿四角还有岗楼,警卫团的工作岗位:
  

  看过阿尔汉布拉宫,让我想起孟德斯鸠在《波斯人信札》里描写的波斯后宫。虽然那是波斯后宫,但是也属于穆斯林内宅。其实,孟德斯鸠未必去过波斯,不知道他是不是来过阿尔汉布拉宫。古代波斯后宫现在也没有保存完好的了,我以前去伊朗看过设拉子的波斯古代宫殿遗址,只有墙基和不多的几根柱子了。
  阿尔汉布拉宫也是西班牙的世界文化遗产,现在保护的很加小心,每天限制游客数量,参观票都需要预定。这倒是保证了参观的秩序,也避免人流拥挤可能造成的对古迹损坏。
  伊莎贝拉一世1492年收复格拉纳达以后,在1527年有一位皇亲在阿尔汉布拉宫旁边修建了一所宫殿。大家都说这位皇亲叫做卡洛斯五世,应该这里有误传。1527年在位的西班牙国王是胡安娜一世,这个时期她和儿子卡洛斯一世共治。胡安娜是疯女,实际当政应该是卡洛斯一世,所以这个所谓的卡洛斯五世是不是应该是卡洛斯一世本人?现在都管这座宫殿叫做卡洛斯五世宫(Palacio de Carlos V),我查了一下西方艺术史,西方把它叫做卡洛斯昆特宫,建筑师是马述卡。其实这位国王在西班牙叫做卡洛斯一世,而他同时又是神圣王国罗马的国王,叫做查理五世。
  从外面看,这个宫殿是方的,一共二层。先看看大门一层正立面:
  

  再看看大门二层正立面:
  

  再看看侧门正立面:
  

  一层是大石头,二层是花岗岩外墙;大门和侧门的正立面都是典型的古罗马柱式结构。这里的所有柱子都是装饰柱,而且不落地,柱子下面有一个带浮雕的矩形柱础,还都是双柱。侧面一层的大门在外面柱子的中间做了一个浮雕罗马门。这些特点说明这个宫殿是典型的文艺复兴风格,文艺复兴时期摒弃了哥特的尖刺或者叫冲天火焰,也摒弃了哥特花哨的雕塑;它从哥特宣扬神权至高无上回复到古罗马希腊的古典传统。文艺复兴殿堂建筑常见是三层的,它在大门的正立面要把三种罗马柱式都用一遍,一层是多立克式、二层是爱奥尼克式、三层是科林斯式;从下往上越来越复杂,也越来越漂亮。这座宫殿只有二层,但是它在正门用了文艺复兴正立面的下二层;而在侧门用了文艺复兴正立面的上二层,都不落下,很有意思。正门和侧门的三角形山花也很简单,没有复杂的浮雕,这也是文艺复兴殿堂的特征。有人说这个宫殿是样式主义风格,其实这个宫殿应该是典型的意大利文艺复兴风格。如果一定要说有个样式,那就是米兰的文艺复兴建筑鼻祖勃拉曼特样式。
  外墙上装饰了很多铁环,这个是文艺复兴没有的装饰,算作西班牙地方风味吧:
  

  再进大门看看内部:
  

  原来他的内部是一个圆形的柱子广场。这个更是古罗马柱子广场的式样了。
  这次在格林纳达参观阿尔汉布拉宫很震撼,一来是第一次看见没被彻底摧毁的阿拉伯王宫建筑;二来是实在是太精美了。
楼主zzz0401 时间:2018-06-11 10:35:22
  十六世纪中叶,西班牙成为当时世界最大的帝国。卡洛斯一世在1516年开始和他母亲胡安娜共治,其实是他自己在掌权。这个卡洛斯一世还同时是神圣王国罗马的国王查理五世、西西里国王卡洛二世和那不勒斯国王卡洛四世。卡洛斯一世的地盘包括了大半个欧洲,再加上海外殖民地,号称半个世界。西班牙开始进入哈布斯堡王朝,也是西班牙的黄金时期,是当时世界第一大帝国。
  卡洛斯一世1555年的时候在和新教势力斗争中力有不逮,就主动退位。他把治下的西班牙分成了二个部分作为遗产,一部分是神圣王国罗马和奥地利,传给了他的弟弟斐迪南一世;另一部分是西班牙和它在地中海及海外的属地,传给了他的儿子费利佩二世(Felipe II)。费利佩二世接班之后就和法国开战,打了几次胜仗之后,眼看巴黎就是费利佩的囊中之物了。结果西法二国军钱花光了,打不下去了,大家坐下来讲和,签了一个么子协议,法国答应再也不敢打意大利的主意了,还同意赔点钱给费利佩二世做路费回家,后来赖账没给。这是史上最大的老赖。协议是亨利二世签的,赖账的是弗朗西斯二世。
  卡洛斯一世把西班牙王位传给费利佩二世的时候,要他修一座西班牙王室的陵墓。费利佩上位之后就想着这件事,他就派懂行的人去马德里郊外选地方,无非是风水要好,还要安静。最后就选了离马德里不到一百公里的埃斯克利亚尔,1561年就开始策划弄一个大一点建筑。这个费利佩二世性格有点内向,不太愿意老是在马德里被一大群大臣围着,他就想着能在这个稍微偏远一点的地方遥控朝政。因此,这个建筑要包括皇家陵墓,然后要有每天给皇家先人祈祷的僧侣,那就要有一座修道院;费利佩二世既然要长期或者经常住在这里,那就除皇宫之外还需要有一座皇家教堂;费利佩二世喜欢看书,他又要求这里要有一个皇家图书馆;反正这座宫殿集中了多种功能。费利佩二世当时请了一位名气很大的建筑师叫做伯蒂斯塔来主持设计,21年工程之后建成了当时规模最大的王宫,现在叫做“埃斯克利亚尔圣劳伦佐王宫修道院”,名字特别长。埃斯克利亚尔当然是地名,圣劳伦佐就是基督教历史上很有名的一位殉教者圣劳伦斯,被罗马皇上绑在箅子型铁架上烤死。为了纪念圣劳伦斯,这座王宫修道院的平面就是类似于一个箅子。据说这位圣劳伦斯就是在这个地区殉难的。
  这个建筑师伯蒂斯塔曾经做过文艺复兴三杰之一米开朗基罗的学生,他的设计就肯定要沿袭文艺复兴的风格,显得非常尊贵,结构也非常严谨。走近这座王宫修道院的时候,先看见的是它的侧面,规模巨大,有文艺复兴风格的角楼,带有尖顶;还有顶棚,带通风窗。周围是很大的广场:
  

  周边是王宫修道院的附属建筑,可能是工作人员的住宅:
  

  来看看这座王宫修道院的大门正立面:
  

  一排八根巨大的多立克墙柱假装支撑着一个巨大的横梁,这个结构有三层楼高。大门正上方三楼窗户两边装饰的有铁篦子浮雕。横梁之上又是一座罗马大门,二层楼高带柱础的四根爱奥尼克墙柱也是假装支撑着一个三角檐山花。这里一楼中间是西班牙国徽,你如果仔细看,这个国徽和现代西班牙国徽不一样,盾牌里面的零碎很多,不像现在的西班牙国徽里面只有五个部分:四个方块和下面的尖角。老国徽里面的每一个小图案代表西班牙组成的一个小王国,有好多;现在的国徽是表示那些小王国都合并到有限的几个大王国里去了。二楼中间是一个神龛,里面是圣劳伦斯雕像,右手拿着一个铁篦子;左手抱着一本圣经。你如果仔细看,会发现他的左手和脸好像更白一点,不知道是不同的石头拼上去的,还是经常给他洗脸洗手。上面的三角檐很深,但是里面的空的,没有浮雕装饰。
  进了王宫大门就是一个正方形的庭院,叫做国王庭院。庭院的正面是教堂大门的正立面:
  

  这个教堂大门的正立面和刚才外面王宫大门的正立面基本一样,下面一排多立克墙柱支撑着一根横梁,横梁上面是一座没有立柱的罗马大门,再上面是三角檐。在这里,横梁上面有六座雕像,他们是圣经旧约里六位以色列王。中间的两座雕像:左边是公元前十一世纪扫罗王之后的以色列第二个国王大卫,就是我们经常可以看见各种大卫雕像的那位大卫,最有名的大卫雕像是米开朗基罗的作品,现存佛罗伦萨美术学院;右边是大卫的儿子、第三任以色列王所罗门。大卫和所罗门统治时期的以色列是它的鼎盛时期。外侧,左边第一位是约沙法;第二位是亚哈谢;最从右数第一位是玛拿西;第二位是约西亚。所罗门王之后,以色列发生了分裂,成为犹大国和以色列国,外面这四位都是犹大王。六位以色列王手里都拿着一根权杖,另外一只手里拿着他们的法器,大卫手里扶着的是打死巨人歌利亚的投石机;所罗门手里拿的是一本圣经,旧约里面有所罗门写的部分;其他以色列王手里也都拿着自己的法器。
  看看这个多立克墙柱:
  

  正面拱门里面是一个贯通的拱廊:
  

  前景里的是木制教堂大门,后景里的是包了铁皮的侧门:
  

  这座宫殿所有的外墙都是巨大的花岗岩砌成的,非常平整,非常朴素,看上去没有什么生机。王宫部分还有一个小院子,更朴素了,甚至有大块的刷白:
  

  进去室内就不让照相了,因此没有更多的图片了。
  这里的教堂平面是希腊十字架型的,就是四条边一样长。穹窿顶上有全顶的绘画,文艺复兴之前的穹顶都是筋肋组成的图案,自从文艺复兴才有了彩色顶绘。教堂的祭坛非常华丽,正面有耶稣、圣母、圣彼得和圣保罗的雕像;旁边有两组雕像,一组是卡洛斯一世和家属,另一组是费利佩二世和家属。
  王宫里面还保留着费利佩二世的房间,说里面的摆设还都是原来的物件。他那张床可是太小了,不过据说费利佩二世国王身高只有一米五几。王宫里面有很多画像,费利佩二世自己比较喜欢的有一幅荷兰画家韦伊登的《基督受难图》。当时的西班牙是最大的帝国,当然它的国王修王宫少不了著名画家献艺。现在来看,最高级的一幅是威尼斯画家提香专门给这所王宫画的《圣劳伦斯殉难图》。这幅画是震撼的伤痛,和我们上次在伦敦华莱士收藏馆看见的提香另一幅《珀尔修斯和安德罗墨达(Perseus and Andromeda)》里震撼的喜悦完全不同。
  这所王宫修道院里面当然少不了皇陵,因为这是费利佩二世当初修建的原因之一。这座皇陵就在教堂的地下,就像很多教堂的地下室都是陵墓一样。从入口一下去先是看皇族陵,就是各朝皇上的那些兄弟姐妹,数量可不少;再进去皇少族陵,都是七岁以下没成年的孩子们,一个大圆台上面有一个一个小格,还有一些是空的。再里面有一个单独的墓,是某一位王弟。最里面一个圆形大厅,这里才是真正的王陵。右边从上往下是卡洛斯一世开始的国王,左边从上往下相应是他们生了王位继承人的王后。这里面还有二对空位,一对是2014年去世等待下葬的胡安卡洛斯一世。据说西班牙国王去世后,遗体要在一个特殊的房间里放一段时间,大概二十年,他们叫风干,这房间就在进入皇陵的楼梯两边。风干后的遗体要取出里面最重要的几根骨头,棺材里面只有这几根骨头。圆形皇陵大厅里还有最后一对空位,现今国王费利佩六世可以葬在那里。以后肯定就要改革了,否则没有地方下葬了。
  这座王宫修道院建筑设计一改以前的风格,简朴的建筑风格影响了西班牙半个多世纪。在费利佩二世统治时代成为最强大的政治力量的中心。它是一座集修道院、教堂、王宫和陵墓于一体的花岗岩建筑,宏伟、辉煌、令人叹为观止,可是却毫无皇宫的奢华之气。它在1984年成为世界文化遗产。
楼主zzz0401 时间:2018-06-12 11:02:29
  前面看了西班牙的几处皇家建筑,有摩尔人的;也有哈布斯堡王朝的;有宫殿;也有教堂和清真寺;还都是世界文化遗产。西班牙的世界遗产还是很多的,联合国教科文组织说的世界遗产包括文化遗产和自然遗产二类,有的地方是双重遗产。2000年的时候,世界遗产排名里西班牙曾经排名第一;2003年以后是意大利第一;现在是意大利51处第一、中国50处第二、西班牙45处第三;法国42处第四。如果加上葡萄牙的15处,伊比利亚半岛就共有60处,所以说伊比利亚半岛也是有很多古代文化遗址可看的,一次旅行肯定看不完。但是,旅行不能只看皇家建筑,也要看看民用建筑,咱们的大学建筑系里都有一个“工民建”专业,就是研究工业和民用建筑的。再说,世界文化遗产名录里面也有很多民用建筑,比如西班牙一个叫作塞戈维亚(Segovia)的小城就有世界文化遗产,而且多是民用建筑。
  塞戈维亚是西班牙的一个省,属于古代的卡斯蒂利亚王国,就是统一西班牙的伊莎贝拉一世的祖籍。塞戈维亚市是塞戈维亚省的省会,“塞戈维亚古城及其输水道”在1985年就被列入世界文化遗产。这个输水道听上去很不皇家,肯定是工业的。
  公元前50年左右的时候,塞戈维亚是罗马帝国的地盘,严格说应该是罗马共和国时期,精确说是恺撒时期。而这座古城就是罗马帝国在这里修建的一个居民点,阿拉伯人统治伊比利亚半岛的时候被摩尔人占据,直到1088年阿方索六世收复,就是第五集里说的奇袭托莱多的那位阿方索。罗马帝国在这里建城的时候没有认真规划,也没有请术士占星卜卦,当然天不助彼。无天所助的最悲惨结果就是城里人过了一百年没水喝的日子,无论一个和尚挑水还是二个和尚担水,反正是每天口渴。据说一直到了公元50年左右,罗马帝国图拉真大帝才发现吾民甚渴,便下令修建引水渠,把远郊区一条河里的水引入城里,最后接入各家各户的茶炊。这里的年代和帝国史有点混乱,考古证据说引水渠建于公元50年前后,可是图拉真登基是在公元98年。图拉真大帝是帝国五贤帝之一,因为他给老百姓办了很多实事,包括修这座引水渠。图拉真大帝传位给哈德良,就是在英格兰和苏格兰之间修长城的那个哈德良,其实他还在德国法国那边修过长城,只不过早就被捣毁了。公元50年的时候,还没有水门汀,更没有502胶。这座引水渠就是用大石头堆砌的:
  

  离地面太高的时候是二层拱桥结构:
  

  引水渠总长不到1公里,顶部水渠的断面不大,也就是30X30公分。十五世纪末,本城主教敛钱整修过这座渠;1930年省政府用地方财政又修了一遍,并且把上边的水渠改成了水门汀的。我们现在看到的已经不是原物了。这座引水渠修成之后一千九百年,中国林县农民自建红旗渠,干渠总长70公里,所有支渠加起来超过1500公里。
  这个引水渠下面桥根儿旁边有一家当地最有名的酒家,或者叫饭馆,叫作“看得多老爹餐馆(Candido's)”:
  

  看得多老爹供应的拿手菜是烤乳猪。和我们粤菜里的烤乳猪不全一样,他这个虽然也是整只的,却是先稍微煮一下再烤,所以是外面一层脆皮里面是鲜嫩的,和德国酱肘子有一拼。套餐每人27欧元,由看得多老爹亲自当着客人的面用一个盘子拆分。
  既然塞戈维亚古城是世界文化遗产,我们当然要把它逛一下,否则岂不错过?
  古城人民还在使用古代电视系统,天线朝着不同的方向,肯定小城里有多家电视台:
  

  小城的圣马丁广场,立着一尊本城英豪铜像,基座上写着“塞戈维亚的胡安布拉瓦”。旁边是市立歌剧院,新古典主义建筑:
  

  1520年,伊莎贝拉一世女王死后,卡斯蒂利亚爆发了一次民众起义反抗卡洛斯一世的统治,他们要求自治,因为这个卡洛斯一世是查理五世。塞戈维亚民众也参加了这次起义,领头的就是这位胡安布拉瓦。后来起义失败,叛军(也就是起义军)首领布拉瓦被擒,并被卡洛斯一世砍了头。塞戈维亚地方把他当作本地的民族英雄,在1921年为他在这个广场立了铜像,西班牙雕塑家马利纳斯(Aniceto Marinas)的作品。
  城里的街道,从圣马丁广场出来往前就越走越窄:
  

  走在街道上可以看见大户人家的大门,有罗马柱,还有西式门墩:
  

  而且上面还有三角楣,三角楣里面居然还有一座高浮雕,好像是爷爷拄着棍子带孙子去讨饭。大户人家破落以后就把这所宅子卖给了债主,债主把三角楣下面大户户主的名字抹掉了,倒是还剩了一点红油漆印记。
  

  大户人家一破落,连门上都被人贴了小广告:
  

  破落的大户人家沦落到在街上摆摊儿卖土特产:
  

  大户人家忘了关窗户,可以看见里面屋顶吊灯的红色灯伞:
  

  大户人家出来一老头,顺着墙根儿准备扶着墙去吃午饭:
  

  大户人家的太太吃完午饭回家,肩上还背着一马皮包:
  

  他们这是在哪儿吃饭呀?原来是这里:
  

  走着走着好像到了城外:
  

  还真是城外,城外有一座城堡:
  

  这座城堡很面熟吧?对了!这就是迪斯尼动画片《白雪公主》里的那座城堡。这座城堡叫作阿尔卡撒城堡,主体结构建于罗马帝国时期,是典型的罗马要塞风格。后来,凯尔特人、摩尔人都曾在这里设立要塞,守卫它下面的大峡谷,这条大峡谷是进攻卡斯蒂利亚的军事要道。阿方索六世收复塞戈维亚以后曾经住在这里,伊莎贝拉一世和费尔南多五世就是在这里结婚。其后,这座城堡经过了多次整修,19世纪还着过一次大火。现在看见的是大火熄灭以后重修的结果。你看它的尖顶、屋顶和埃斯科利亚尔的王宫修道院很相似吧?西班牙文艺复兴式屋顶。
  

  城堡的前面有一尊铜像:
  

  铜像纪念的是一位叫作多伊斯(Luis Daoiz)的人,这是十八世纪末到十九世纪初的一位西班牙炮兵队长。参加过多次战斗,还作为船长参加过英西海战,最后战死在西班牙独立战争初期,被西班牙称作民族英雄。其实他参加的战争西班牙都吃了败仗,所谓的英西海战其实是西班牙参加法国拿破仑的舰队,叫做法西联合舰队,最后被纳尔逊率领的英国舰队在西班牙特拉法加的海战中消灭,伦敦的特拉法加广场就是纪念这次海战和纳尔逊将军。而所谓的西班牙独立战争其实是南美的西班牙殖民地争取独立,最后独立者成功。不过,没人说西班牙吃败仗是因为队伍里有这位炮兵队长。
  看完城外的古堡,还得掉头往城里走,就看见远处的高塔了:
  

  走进了就发现原来是一座教堂:
  

  有扎手的尖刺,有圆形屋顶,这是哥特风格呀。穹顶上边加嵌套也是从哥特式开始兴起的,但是这个没有那种冲天火焰的结构,哥特式教堂也叫“燃烧的哥特”。西班牙哥特更接近法国哥特风格,而不是意大利风格。
  这座教堂叫做“塞戈维亚大教堂,建于1525年,是西班牙最后一座哥特式教堂。这座教堂开建的时候,别说哥特式教堂已经过时,文艺复兴的盛期都过去了,文艺复兴三杰里的达芬奇和拉斐尔都已经去世,而且文艺复兴建筑的集大成者勃拉特曼也都已经去世了。这一来说明伊比利亚半岛在艺术发展上要比意大利、法国晚好多年;二来说明一个艺术风格传到这里的时候也会发生变化,这座教堂内就没有像米兰大教堂那样的”燃烧的哥特“式样,也和法国的巴黎圣母院有所不同。但是,这座教堂还是属于晚期哥特式。它有三个拱顶和一个回廊;窗户上各种窗饰非常多,还有很多彩色玻璃。为了增加强度,外墙上有扶垛,但是没有飞扶壁。
  看看它内部哥特式的这种尖肋拱顶:
  

  主祭坛现在被拦起来了,中间是圣母雕像,圣母的头上有散发光芒的木雕太阳。两边是圣瓦伦丁和圣恩格拉西亚。西班牙雕塑家萨巴蒂尼的作品。
  

  两边耳堂里也有很漂亮的雕像,这个是《侧身的基督》,费尔南德斯作品:
  

  基督雕像下面的圣母雕像是典型哥特风格:一腿弯曲,扭腰站立,漂亮的杏眼,S型的身体姿态。但是可以看到圣母从上往下逐渐拉长的身体,这是文艺复兴后期西班牙样式主义的最大特点。从时间上来说,这座教堂的修建和西班牙样式主义的兴起倒是对的上牙。所以,很多建筑都是这样,因为修建时间太长,主体结构虽然没有大的变化,可是里面的装饰风格却是跟着艺术发展而有所变化。
  主祭坛上方的穹窿,穹窿下面的竖墙上有很多彩色玻璃窗,四角束柱和穹窿上复杂的筋肋构成不同的图案:
  

  南翼拱顶的筋肋图案和竖墙上的《圣家族》画像,漂亮极了:
  

  北翼墙上的《四个小天使》:
  

  回廊,尖肋拱顶:
  

  教堂的平面是拉丁十字,西翼长边上是哥特式唱诗班席。突然发现唱诗班席中间有一个带玻璃罩的展台,里面有二本书:
  

  这是西班牙历史上上第一批印刷品,格利高里圣咏的乐谱《Sinodal de Aguilafuente》。公元六世纪末的时候,教皇格利高里一世把过去的上千首教堂圣咏歌曲整理出来,并且发明了记谱法。在此之前,没有乐谱都是靠口传。格利高里的记谱法没有谱号,也就没有调性;只有音的高低,没有长短,所以教堂里的老歌是靠歌词决定音的长短。我以前只是听过很多格利高里圣咏,这是第一次看见真正的格利高里乐谱。现在每年有全世界的唱诗班合唱比赛,曲目里大部分都是格里高利圣咏,少量的有世俗歌曲。真正的天主教唱诗班里都是男声,也有一部分童声。唱起来是不分声部地一个调子往下走,旋律没有什么起伏,如果听不懂歌词的话,那就是和念经一样。
  西班牙音乐历史悠久,因为有阿拉伯人统治的历史,所以就多少带有阿拉伯风格。古代西班牙音乐有很多舞曲,比如《恰空》、《萨拉班德》等等,但是没有非常有名的作曲家,只有十九世纪末的阿尔贝尼茨比较有名。近代西班牙作曲家就有一些很有名的了,法雅的舞剧《三角帽》,罗德里格的吉他协奏曲《阿兰胡埃斯》,拉罗的小提琴协奏曲《西班牙交响曲》,小提琴家萨拉萨蒂和他的《流浪者之歌》;西班牙的女钢琴家拉罗查也非常有名。西班牙吉他是最有名的旋律吉他,西班牙最有名的吉他大师就叫做塞戈维亚。西班牙还有一位世界最伟大的大提琴家之一叫做卡萨尔斯。美国小提琴家克莱斯勒曾经说:“这个世界上真正的弦乐演奏家只有两位:卡萨尔斯和塞戈维亚”,一下点了二位西班牙音乐家的名字。著名的三大男高音里多明戈和卡雷拉斯都是西班牙人;著名女高音是卡巴耶。西班牙有一个很有名的民间艺术:吉普赛人的弗拉门戈,手里打着响板的踢踏舞。其实这个弗拉门戈不仅是舞蹈,它还包括自己特有的音乐,和美国百老汇的踢踏舞不一样。
  这次参观塞戈维亚最大的收获就是见到了原版的格利高里圣咏乐谱。
作者:街灯下的麦田 时间:2018-06-13 09:47:50
  谢谢分享,期待更新
楼主zzz0401 时间:2018-06-13 10:16:27
  中国人现在时兴古镇游,凤凰古镇、平遥古城、丽江古城这都不算,以前就有名了。现在新建了周庄、朱家角、爨底下村这些古镇,也都到处宣传。说是新建的古镇可一点都不夸张,我在这些个古镇就没见过一根建国前的椽子。西班牙近年来大力开发中国游客,他们旅游局肯定调研了中国人的旅游爱好,知道中国人爱看古镇。但是西班牙旅游局不知道中国古代《叶公好龙》的典故,他那里没有新建的古镇,都是原装的。西班牙旅游局向中国的旅行社推荐线路景点都包括几个古镇,以便中国游客过一把古镇游的瘾。这不,我们也去了西班牙古镇。看看这个:
  

  这是格拉纳达附近的米哈斯(Mijas)古镇,直布罗陀以东大概一百公里的地方。这么一说,就大概知道米哈斯的位置了,就是在地中海通往大西洋的狭窄通道北岸。米哈斯这个地方距离海对面非洲大陆大约一百五十公里,最窄地方是直布罗陀海峡,宽度只有二十多公里,直布罗陀海峡对面是西班牙在非洲的一块飞地叫休达(Ceuta)。直布罗陀(Gibraltar)目前不属于西班牙。1700年,英国介入西班牙的王位之争,派兵占领了直布罗陀,并且把当地的西班牙人赶走,引进英国人、意大利人和摩洛哥人。从那以后,西班牙就一直在向英国讨要直布罗陀。英国就是不还,说让直布罗陀自治。西班牙不断地讨要,英国就在直布罗陀搞了一次公投,让当地人自己决定主权归属,公投结果是归英国。这个结果很好理解,因为当地的西班牙人都被撵走了。直到现在两国还在谈判直布罗陀的归属,目前它还是英国的自治区。
  这个米哈斯史前就有人类居住,据考是塔特西安人(Tartessian)。埃及托勒密时期的地理学家曾经说这里有高级矿,引起希腊人和腓尼基人垂涎,从此进入各外族抢夺的目标。最开始是古罗马人,然后是西哥特人和摩尔人轮流坐庄。摩尔人时期属于科尔多瓦王国,一直到十五世纪下半叶,米哈斯都在抵抗伊莎贝拉一世,最后是和马拉加一起被收入西班牙。从这一时期开始,直到十九世纪,米哈斯不断受到海盗袭扰。米哈斯一直以农业为主,还有一些葡萄园,1950年才有了第一座工厂,是做石棉产品的。近些年来,旅游的开发才让米哈斯摆脱贫困。
  米哈斯就是一个贫困山区的古村落,这里的房子具有地中海民居风格,白墙红瓦。
  

  镇上临海最高的地方有一座观景台:
  

  观景台上还保留了古代的瞭望楼,还有一座耶稣基督雕像,上帝保佑。这座瞭望台是当年抗击海盗用的。
  

  有人说天气好的时候站在这里可以看见对面的非洲海岸,这纯粹是瞎说,这里的海面有一百五十公里宽,由于地球曲率的影响,在海平面最多可以看见五十公里的地方,就算这里地势高一点也肯定看不到一百五十公里。不过,如果往西看,没准儿能看到直布罗陀的“城市之光”,今天有雾,看不见那么远。看不见远处,就回头看看村里的房子吧。
  

  看完这些小房子,我就在观景台旁边的咖啡馆要了一杯咖啡。喝了一口到嘴里,味道很像四川人说的“特聋咖啡”,就是意大利人说的“爱死普瑞叟”,意大利人都爱老头普瑞。这个咖啡的口感很像在土耳其喝的“火鸡咖啡”,就是Turkey Coffee,咖啡粉还都在里面。没办法,一咬牙一闭眼,像喝药一样把它喝下去了。
  这个米哈斯就是一个小镇,半个小时走一圈还有富裕。离这里向西八十公里还有一个古镇叫龙达(Ronda),我们当然也要去看。
  龙达的一个山洞里发现了岩画,考古证明是新石器时代的遗迹,说明这里在新石器时代就有人居住了,距今差不过有一万年。不过,最早的村落是凯尔特人在公元前六世纪建立的。现代的龙达是罗马帝国恺撒建立的一个要塞,公元五世纪被西哥特人占领;八世纪被阿拉伯人占领。这里是一位九世纪穆斯林伟人的故乡,他的名字叫弗纳斯(Abbas Ibn Firnas),他是一位发明家、工程师、物理学家、穆斯林诗人、安达卢西亚音乐家,还是飞行员,他设计了一个可以穿在身上的翅膀,是人类第一个飞行器。摩尔人时期,龙达的建筑多为阿拉伯式样。1485年,西班牙收复龙达后,这些阿拉伯建筑都被改造成基督教式样了。十九世纪初的拿破仑入侵和半岛战争,以及后来的西班牙内战给龙达也造成很大影响,为了躲避战争,当地人口大量减少。龙达的主要产出物来自农业,从二十世纪初开始,龙达有了加工组装业。
  龙达对艺术家很有吸引力,有一些文学家的作品是以龙达为背景的,比如华盛顿·欧文的《攻克格拉纳达》和梅里美《西班牙书简》,还有英国作家乔治·艾略特的《丹尼尔·德龙达》。著名的法国插图画家古斯塔夫·多雷为塞万提斯《唐·吉诃德》画的一些插图也是以龙达为背景的。美国电影大咖奥逊·威尔斯也是非常喜欢龙达,他死后还把骨灰埋在了龙达。龙达人最喜欢的是海明威,海明威来过多次龙达,住过很久,他的那本描写西班牙内战的《丧钟为谁而鸣》里面就有一些关于龙达的描写。
  有一种说法说这个龙达是“最适合私奔的地方”,这多少也和海明威有关,海明威在另外一本小说里写过:“如果你想要去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话,龙达是最适合的地方,全部城市目之所及都是浪漫的风景……如果在龙达度蜜月或私奔都不成的话,那最好去巴黎,各奔前程、另觅新欢好了。”
  龙达人特别喜欢海明威,有了海明威的忽悠,龙达的旅游事业才能发展发展。因此,当地人在2015年给海明威立了一个牌子。其实应该立雕像,就是下面这么一个牌子怎么看都觉得诚意不够。
  

  西班牙斗牛是十七世纪末在龙达产生的,这里的罗密欧家是这个游戏的鼻祖,他家里的几个儿子胡安、佩德罗在器材研发和技术开发上对现代西班牙斗牛都有重大贡献。著名的意大利设计师乔治·阿玛尼曾经给著名的斗牛士奥多涅斯(Cayetano Rivera Ordonez)设计过一套名为“戈雅”的套装,用于2009年的“戈雅斗牛大赛”。西班牙的第一座斗牛场就是修建于龙达,就是这个:
  

  

  像在其它旅游景点一样,古斗牛场也开办纪念品销售业务:
  

  龙达虽然已经远离地中海滨,但是建筑还是带有明显的地中海风格。
  

  随着旅游的发展,街道上开办了很多餐饮事业:
  

  有厨房的地方都有消防栓:
  

  马路两旁经常能看见一座雕像,很多都是一个好人拎着一块桌布的形象。嗨!那是斗牛士呀!
  

  这是一个高树公园,里面长的是西班牙冷杉树。这个公园建于1912年,由一个法国园林设计师弗雷斯蒂尔(Jean Claude Forestier)设计,叫做摩尔花园。巴黎埃菲尔铁塔边上的战神广场公园也是这位设计师的作品。
  

  还有几棵菠萝树,原来菠萝长大了是这样的:
  

  菠萝傍边是厕所,高的是男厕所;矮的是女厕所。高树旁边有栏杆:
  

  原来这里是一座观景平台:
  

  站在这里可以看见远处起伏的佩尼韦蒂科山脉:
  

  这里是一处悬崖,令人目眩,蒙着眼睛往下看,是万顷良田:
  

  下面是塔霍河峡谷,龙达镇海拔750米。从上往下看,很有鸟瞰的感觉,所以龙达又叫“天空之城”。
  摩尔建筑风格的修道院,刷上了白墙,表示是地中海的摩尔风格:
  

  其实这个和摩尔人没有任何关系,它建于18世纪,那个时候早都没有摩尔人了。
  本地教堂叫做索科洛教堂,建于1956年。它的大门也是摩尔风格,但是经过基督徒改造,上面的横梁保留了,横梁下面的涡卷装饰也保留了。在横梁上面加了一个三角楣,里面有西班牙国徽浮雕。下面横梁被拆掉了,焊了半个三角楣上去。大门正上方开出来一个神龛,里面是一座雕像“十字架上的圣婴”,这个题材的雕像非常罕见。你如果仔细看,大门口还坐着一个黑衣人,那是本城丐帮成员之一。
  

  教堂里面的祭坛,中间画着圣母和圣婴,上面是代表上帝的太阳,这是“三位一体”主题。上面的圆拱里中间是耶稣,两边是圣彼得和圣保罗。旁边的十字架说明这是一座天主教堂。
  

  教堂外面是本城的中心广场:索科洛广场:
  

  中间喷水池的铜像是安达卢西亚的保护神,池壁上有青铜西班牙国徽。每到保护神节,本城的男女老少就会聚集在这个广场载歌载舞,据说手里要攥着一枚金币,没有金币可以用铜钱代替。
  这是江南女子旅行团的团员们在广场上队拍:
  

  过了这个广场就看见前面有一座古桥:
  

  龙达一共有三座桥:罗马桥、老桥和新桥。这是那座新桥,西班牙语叫努埃伯桥。虽然它叫做新桥,可也是十八世纪建造的了。这座桥是龙达新老城区之间的连接通道,老城这边桥头有一座西班牙最早的国营旅馆。
  

  桥的两边都是绝壁。除了老鹰,谁都不能在这个崖壁上生活。
  

  游客都只能站在绝壁边上观景台的栏杆里面看下面的深涧,桥面距离下面涧底120米远。
  

  山坡上有白色的村庄,村民主要工作除了接待旅游团就是去附近的山坡上种橄榄树。
  

  这就是我们的西班牙古镇游。
作者:好公民帅克 时间:2018-06-13 17:19:52
  凯尔特人占据伊比利亚半岛的时候,半岛上有没有原住民、这些原住民被凯尔特人怎么样了?现在还不知道。反正凯尔特人又被古希腊和古罗马人给撵跑了,然后这里就建立了很多附属于雅典的古希腊城邦。希腊城邦被马其顿亚历山大国王占领后,这里就成了马其顿帝国的范围。亚历山大死后,其三个最牛的部下占据了三个地方各自为政:托勒密占了埃及建立了托勒密王朝;塞琉古占据了小亚细亚及其周边建立了塞琉古王朝;而卡山德则占据了古希腊及其周边,逐渐形成了其后的古罗马。这个时候的伊比利亚半岛是属于古罗马的势力范围。
  ----------------、
  半岛原住民就是巴斯克人,他们的语言不属于现存任何一个语系
  希腊人的殖民活动也仅限于沿海一带,他们的最大对手就是北非的迦太基,当时内陆还是凯尔特人天下,马其顿帝国的触角也没伸到伊比利亚,亚历山大帝国三分天下,占据马其顿本土和希腊半岛的是安提柯王朝,跟罗马啥关系也没有。这时的罗马还是个小城邦,还在和亚平宁半岛上的众多拉丁城邦、希腊殖民城邦村斗
楼主zzz0401 时间:2018-06-13 17:55:06
  凯尔特人占据伊比利亚半岛的时候,半岛上有没有原住民、这些原住民被凯尔特人怎么样了?现在还不知道。反正凯尔特人又被古希腊和古罗马人给撵跑了,然后这里就建立了很多附属于雅典的古希腊城邦。希腊城邦被马其顿亚历山大国王占领后,这里就成了马其顿帝国的范围。亚历山大死后,其三个最牛的部下占据了三个地方各自为政:托勒密占了埃及建立了托勒密王朝;塞琉古占据了小亚细亚及其周边建立了塞琉古王朝;而卡山德则占据了古希腊及其周边,逐渐形成了其后的古罗马。这个时候的伊比利亚半岛是属于古罗马的势力范围。
  ----------------
  @好公民帅克 2018-06-13 17:19:52
  、
  半岛原住民就是巴斯克人,他们的语言不属于现存任何一个语系
  希腊人的殖民活动也仅限于沿海一带,他们的最大对手就是北非的迦太基,当时内陆还是凯尔特人天下,马其顿帝国的触角也没伸到伊比利亚,亚历山大帝国三分天下,占据马其顿本土和希腊半岛的是安提柯王朝,跟罗马啥关系也没有。这时的罗马还是个小城邦,还在和亚平宁半岛上的众多拉丁城邦、希腊殖民城邦村斗
  -----------------------------

  谢谢补充
作者:大家都随缘 时间:2018-06-13 19:58:36
  随便一拍都好看
楼主zzz0401 时间:2018-06-14 09:48:28
  塞维利亚(Seville)不仅是西班牙,而且是欧洲最著名的城市之一。据考证,它已经有至少二千二百年的建城史。按照希腊神话说,是大力神赫拉克勒斯(Hercules)建立了这个城市,说明古希腊的时候就对这个地方有了深刻了解。考古证据说明最早是塔特西安人(Tartessian)在这里建立了据点,叫做斯佩尔(Spal)。北非的腓尼基人跨过直布罗陀海峡占据这里的时候还沿用这个名字。罗马人占领这里以后,把它叫做斯帕利斯(Hispalis)。塞维利亚现在还有少量古罗马遗迹,它的城墙是恺撒时期所建,还有引水渠等等。北非穆斯林摩尔人占据这里以后有了塞维利亚这个名字,一直沿用下来。1248年,卡斯蒂利亚和莱昂国王斐迪南三世攻占科尔多瓦之后又收复了塞维利亚。1391年开始的宗教迫害使得塞维利亚几乎所有犹太人都被强迫皈依了天主教,教堂还拿走了他们四分之一的财产。塞维利亚十六世纪并入了西班牙王国。
  塞维利亚有一条大河,就是那条俗称“呱嗒鸡蛋掉地河”的瓜达基维尔河,从塞维利亚下河,顺水向下游漂,八十公里之后就可以进入直布罗陀海峡以西大西洋加的斯湾。因此,塞维利亚是大航海时期西班牙的最重要港口,麦哲伦1519年首次环球航行就是从这里启航。哥伦布探索美洲新大陆是从另一个港口叫做帕洛斯德拉弗隆特拉启航的,在现在的韦尔瓦,离塞维利亚不远。从此,这里就成了西班牙海外贸易中心。朝廷在河边设立了收费处,海外来货都要在这里交税,全部黄金都要上交皇室。这个收费处就叫做黄金塔(Tower of Gold):
  

  黄金塔和对岸的水面上原来有一条钢丝绳索,拉起来就可以防止民船私自闯关,放下去就可以让完税后的船过去。黄金塔对面的这座楼房应该是收费处的账房,里面每天可以处理大量的发票和和税单。
  

  因为塞维利亚是当时唯一的进口海港,处于垄断地位,而海外贸易又是大得不得了,塞维利亚就开始富得流油,由此进入黄金时代。由于欧洲各地的商人都要来塞维利亚拿货,这个城市的人口也开始增加。十六世纪末,瓜达基维尔河上游水土流失造成淤塞,政府又指定了大西洋岸边加的斯作为贸易港口。塞维利亚的垄断地位被打破,到十七世纪中期人口流失了差不多一半。随着海外贸易的减少,塞维利亚的经济也开始下滑。
  从十六世纪黄金时期开始,包括十七世纪的巴洛克时期,一直到十八世纪是塞维利亚的文化最辉煌的时候。西班牙文学在文艺复兴时期有二位流传下来的作家,一位是剧作家叫维迦(Félix Lope de Vegay Carpio),作有《羊泉村》和《狗占马槽》,在中国好像没有上演过。另一位就是大名鼎鼎的塞万提斯了,他的那本《堂·吉诃德》据信是他住在塞维利亚的时候写的,时间大约是1596年到1600年。欧洲的艺术家们纷纷来到塞维利亚,等待海外代购奢侈品到货期间就创作各种作品。1728年成立的塞维利亚皇家烟卷儿厂给法国作家梅里美提供了很好的素材,他在1845年以烟卷儿厂女工和卫戍区士兵为素材写了那本流传至今的小说《卡门》。这本小说被改编成各种作品,最成功的要数哈莱维和梅拉克编剧,比才作曲的歌剧《卡门》,是迄 演次数最多的歌剧。以塞维利亚为背景的歌剧还有很多,伟大的莫扎特一人就写了二部:《费加罗的婚礼》和《堂·乔万尼》,贝多芬也写过一部:《费德里欧》。意大利作曲家罗西尼有一部歌剧直接以塞维利亚为名:《塞维利亚的理发师》,这部歌剧是以法国作家博马舍的同名小说改编的。除了这些歌剧,塞维利亚还号称是弗拉门戈的发源地,这是吉普赛人的民间艺术。
  你别看塞维利亚很灿烂,可是路边也有可怜巴巴的流浪汉,朱门酒肉臭,路有冻死骨啊:
  

  他的旁边就有花天酒地:
  

  还有更像样的:
  

  普通老百姓通常骑着小摩托去喝酒:
  

  名角家的房子,朱墙金户:
  

  转过一个街角:
  

  看见有人在拍墙:
  

  原来这就是卡门生活和战斗过的皇家烟卷儿厂(Royal Tobacco Factory),欧洲的第一家烟厂,哥伦布引进的技术和风味:
  

  我们也就是瞻仰一下这座工厂,可是真有来找卡门的,趴在大门框上正喊呐:
  

  走着走着就看见了塞维利亚大教堂(Seville Cathrdral),它的正式名字应该是海上的圣玛丽大教堂(Cathedral of Saint Mary of the See):
  

  没什么说的,这是一座哥特式罗马天主教堂,从占地面积上说,它是世界上最大的哥特教堂和第三大教堂,也是最大的天主教主教教堂,阿帕雷西达圣母大教堂(Basilica
  of the National Shrine of Our Lady Aparecida)和圣彼得大教堂都不是主教教堂。1987年列入世界文化遗产,塞维利亚还有二处世界文化遗产:古宫殿和西印度群岛综合档案馆。
  1248年光复之后,塞维利亚成了世界主要贸易中心,地方首长1401年决定修建一座新的大教堂用来炫富。这座教堂是用了原来摩尔人的清真寺改建,1402年开工,盖了一百年到1506年才盖好这座教堂。一座教堂盖好的时候,要做一场完工弥撒,一般以这个日期为教堂完工日期。没想到。刚到1511那个圆顶就塌了,又重修屋顶。1888年,塞维利亚发生了一次大地震,教堂整个受损都非常严重,又重修,直到1903年才修成现在这个样子。1995年,西班牙国王胡安·卡洛斯和索菲亚王后的大女儿伊莲娜公主在这里举办婚礼。
  看看它的钟楼:
  

  钟楼是原来清真寺的宣礼塔,改建的时候规模扩大了很多。所以它的下半部分有很多阿拉伯几何图案装饰,窗户也是多叶型拱。最上边的塔顶是文艺复兴风格的。
  看看正门:
  

  这是在哥特时期之前的罗曼时期就已经采用的内凹式大门,因为教堂结构越来越高,正立面墙就越来越厚,为了避免人走过门厅的时候看那光秃秃的墙,就把门放在门厅的后面,让门厅露出来,并且在门厅各个立面上增加装饰。在罗曼时期,门厅的纵立面更加垂直于门。到了哥特时期,门厅的各个立面更倾斜,使得人站在外面就可以看见门厅立面上的装饰,而且门楣上的采光也更好。哥特墙柱之间甚至墙柱上都有人像雕塑,叫做人像柱,这里就是这样。这个门楣上的浮雕是圣母升天图,所以这座门也叫圣母升天门。六个天使簇拥着圣母向上升去,圣母头部后面有光环。上帝在最上面的上天,有两个天使托着一顶金冠在准备给圣母加冕。他们两边的祥云上各有五位天使,一边的天使在祈祷;另一边的天使在演奏各种乐器。门厅里面柱子上雕像的人物都是有名字的,应该都是圣经里描述的圣人,人物太多,就不一个一个去认了。总之,这座正门非常华丽。
  参观的人非常多,和我们一起排队的还有一些本地的中学生。我问他们可以拍一张照吗?他们就摆出各种不同的姿势:有的腼腆、有的得意洋洋、有的像是挑衅,还有的赶快把手机揣进兜里。左边女孩靠着的那个柱子叫扶垛,外墙外面加的墙垛,增加墙的强度。
  

  既然这座教堂是在清真寺上面改造的,那就一定要有一个院子,刚才那张钟楼就是站在院子里拍的。院子里的外墙有的已经改造成哥特式样:
  

  这面墙就还是清真寺原样,还有马蹄形门拱:
  

  进去看看教堂内部,已经把清真寺彻底改造成哥特式结构。这是十字交叉处的拱顶,标准的束柱,尖肋拱顶,拱顶的枝肋组成复杂的图案,还有精细的雕刻:
  

  这些巨大的柱子是用专门的模具修建的:
  

  这是长边翼的拱顶:
  

  主祭坛,中间是“国王圣母”三位一体画像:
  

  教堂里原来有一幅巴洛克时期西班牙最有名的画家牟利罗(B.E.Murillo)在1656年作的壁画《圣安东尼的显现(The Vision of St. Anthony)》。1874年被小偷把圣安东尼那一部分给切走了,次年,有人要把这幅切片卖给纽约艺术画廊。画廊老板花二百五十美元买下了这幅切片,并通过西班牙领事馆运回塞维利亚。就是这幅:
  

  这是大风琴,布满了巴洛克雕刻:
  

  浮雕《耶稣布泽》:
  

  哥特式唱诗班坐席:
  

  塞维利亚大教堂里还葬有一些名人,最著名的是哥伦布:
  

  四名西班牙古代武士抬着哥伦布的灵柩,四位武士代表西班牙古代的四个王国。
  还有另外一些名人葬在这里,1248年从莫尔人手里收复塞维利亚的卡斯蒂利亚的斐迪南三世国王和王后伊丽莎白。斐迪南三世的儿子、卡斯蒂利亚国王阿方索十世也葬在这座教堂。阿方索十世曾组织把拉丁文、希伯来文和阿拉伯文的著作翻译成卡斯蒂利亚文;还研究天文,编写星表;他还编写《世界通史》和《西班牙通史》;所以说他是当时学问最深的欧洲国王。为了纪念他,月球上有一座环形山是以他的名字命名的,叫做阿方索环形山。其后,卡斯蒂利亚佩德罗一世国王也葬在这里。
  塞维利亚还有一个地标建筑就是西班牙广场(Spain Square),这是在1928年为了举办伊比利亚美洲博览会搭建的。西班牙广场的旁边是一个公园,叫做玛丽亚·路易莎公园,这个公园也是伊比利亚美洲博览会的项目之一。当时,在塞维利亚的南部建了一些景观,还修了林荫大道,都是为了办这个规模庞大的博览会。穿过玛丽亚·路易莎公园就可以看见西班牙广场的外墙:
  

  从中间的高台阶门洞进去就可以看见西班牙广场的内部:
  

  这是一个半圆形圈楼。中间的主楼也是正门,其主体是文艺复兴时期的三段式结构,上下有三层;中间的正立面和两边的二座塔楼横向也构成三段,三段之间有楼连接。有人也把这种结构叫做上下三段,横向五段。正立面前面有一个带顶的露台,一层外面有柱廊。结构柱都是方柱,中楼外有作为装饰的简化的科林斯柱,不带凹槽,柱头只有简单的刻花。外墙上有蓝白瓷马赛克,楼顶上的也有蓝白瓷装饰柱,这不是莫尔人装饰,而是叫做穆德哈(Mudeja)的装饰。砖砌的方柱、半圆拱顶属于1920年代的装饰风格(Arte Deco)。两侧伸展出去的弧形圈楼也带柱廊,爱奥尼克柱,半圆拱顶。
  

  

  圈楼最前端有塔楼。
  

  柱廊内部,上边没有拱顶,取而代之的是平棋天花;门框和窗框也没有圆拱,只是上面有一个简单的三角楣。
  

  沿着弧形柱廊底部有很多壁龛,每个壁龛代表西班牙的一个省,这个是阿维拉:
  

  阿维拉是西班牙海拔最高的城市,那里的阿尔卡萨城堡非常有名,也是世界文化遗产。这次没有时间去参观。这些壁龛很有阿拉伯情调吧?其实它们也是穆德哈式。这些并排的壁龛现在是游客拍照的背景,大家都在那里留下甜美的笑容。也有在那里歇脚的。要是西班牙本国的游客,就会寻找自己家乡的壁龛,然后除了照相还要上下摸索一番。
  据说这个楼里现在驻扎的是西班牙的政府部门,有些地方还根据保密要求做了改建。未知深浅,不敢瞎走。
  广场的形状是一个半圆,中心是一个喷水池,每天不定时喷水,没有西班牙音乐配合。弧形柱廊和广场之间是一条弧形的不叫大运河的运河。河上有四座桥,代表西班牙的四个王国。桥头上有比较淡雅的阿拉伯青花瓷瓶:
  

  也有阿拉伯斗彩瓶:
  

  突然,桥头上的一对年轻夫妇上来和我打招呼。我以为拍了什么不该拍的,就说“莫西莫西,空吧哇”;那个小伙子疑惑地冲我直瞪眼,我就接着说“狗哈腰,狗捡一毛四”。结果那个小伙子冲我用汉语说“你不是中国人吗?”原来这是一位在人大留过学的意大利人,带着太太来旅游,太太想听他说说汉语,他就跑过来找我说汉语来了。他回国二年了,汉语水平退步得厉害。聊完之后,我请他们夫妇靠在栏杆上拍下了这张照片:
  

  等他们走了,我越想越觉得在哪里见过他们?我想起来了,是在土耳其!
  

  这两夫妇太像了!土耳其这一对是在安塔利亚的阿斯潘多斯古剧场(Aspendos)遇见的。不过,还是不一样哈?一对是明显的中东穆斯林;一对是典型的意大利基督徒。
  塞维利亚还有一些好看的地方,没有那么多时间去统统走一遍,只能是看看上面这些有代表性的了。
作者:人生几何时急 时间:2018-06-14 14:42:27
  只有一个字,那就是“美”
楼主zzz0401 时间:2018-06-14 20:20:21
  @人生几何时急 2018-06-14 14:42:27
  只有一个字,那就是“美”
  -----------------------------
  谢谢
楼主zzz0401 时间:2018-06-15 13:34:03
  马德里在史前就有人居住,到底是野人还是猿人已不可考。欧洲人一直认为人类发源于非洲,然后传染到世界各地。他们发现自己的基因和非洲人一样,而且和非洲原始人类也一样。我估计马德里的史前人类应该是非洲智人。现在可考的马德里最初居民是凯尔特人,有迹象表明他们当时住在洞穴里。古罗马人来了以后,一开始是占了凯尔特人的洞,后来是自己盖了村子叫做“马翠斯”(Matlice)。西哥特人南下的时候把罗马人撵走了,现在还可以看见一些西哥特人的遗迹,包括一座长方形教堂遗迹和一些乱葬岗。有历史记录的马德里居住史是从阿拉伯人占据伊比利亚半岛开始的,包括一些犹太人,他们当时住在现在马德里郊区的那些地方叫做“梅里特”(Maylit)。到了公元九世纪的下半叶,科尔多瓦的穆罕默德一世大帝在那条流过马德里市区的曼萨纳雷斯河边开始建造要塞,穆罕默德一世好像不应该叫大帝吧?应该是哈利发?也不对,穆罕默德一世的时候。科尔多瓦国王还不叫哈利发,应该叫埃米尔(Emir)。穆罕默德一世把西哥特人的长方形教堂改成了一座清真寺。穆罕默德一世时期是科尔多瓦王国最兴盛的时期,其后,它开始分裂,马德里被并入托莱多哈里发国。1085年阿方索六世攻克托莱多的时候,把马德里也一起拿下,并入卡斯蒂利亚。基督徒占据了城区,就是相当于北京比六环少一环的五环以内,已经很大了,至少比四环多一环嘛。那时候,凡是穆斯林统统缴枪不杀,但是和犹太人一起都被拆迁到五环以外的郊区去了。穆斯林的清真寺被改成了一个宫殿,在它旁边建起了阿尔穆德纳的圣母玛利亚教堂,这些建筑就是马德里皇宫的前身。1188年,马德里获得卡斯蒂利亚朝廷的一个席位。马德里开始兴旺起来。1202年,卡斯蒂利亚的阿方索八世授权马德里可以自己组织市政府,费迪南三世在1222年还把这个权力更扩大了一些。1309年,卡斯蒂利亚第一次在马德里举办卡斯蒂利亚朝廷全国代表大会,以后每隔若干年就会举办一次,每次都在马德里。到1346年阿方索十一世加强中央集权的时候,马德里地方政府已经被寡头掌控。
  伊莎贝拉一世和费迪南五世共治西班牙的时候,都城是设在托莱多。即使1492年收复格拉纳达,形成完整统一的西班牙,都城还是保持在托莱多。进入十六世纪,卡洛斯一世;也就是神圣罗马王国的查理五世;成为西班牙国王。到了1555年,他累得实在玩不转了,就把西班牙王位禅让给了儿子费利佩二世;把神圣罗马王国的王位禅让给了弟弟斐迪南一世。1561年,费利佩二世把王宫迁到马德里,马德里从此成为西班牙的政治中心。
  费利佩二世之后,从费利佩三世当皇上的十六世纪末,一直到费利佩四世的十七世纪下半叶,是马德里文化最辉煌的时期。文学家塞万提斯(Miguel de Cervantes )、剧作家维迦(Félix Lope de Vega )、画家委拉斯贵支(Diego Velázquez)、诗人戈维多(Francisco de Quevedo)都是这个时期的马德里人。
  十八世纪波旁王朝时期最重要的西班牙国王是卡洛斯三世,在位时间是1759-1788,他被称为马德里“最好的市长”。而卡洛斯三世自己也认为是他把马德里打造成了一个真正与首都相配的城市。这一时期马德里的市政建设得到大力发展,修排水系统、装街灯、把墓地搬到城外、大造城市雕塑等标志物、修建文化设施(博物馆、植物园、天文台)等等。十九世纪马德里的第一件大事是1808年5月被拿破仑大军占领,立了一个傀儡叫何塞一世。拿破仑军队进入马德里以后,当地人民起来反抗,西班牙画家戈雅(Goya)在《1808年5月3日那一天》里描绘了当时的场景。1814年,斐迪南七世夺回马德里和西班牙。1869年到1872年的西班牙是一片乱局,先是孱弱的王室导致无政府状态,然后又有议会弄出一个傀儡国王,这个假国王一看不好玩,把王冠挂在椅子上就跑回家了,这就是“挂冠而逃”成语的由来。王位一空,各方力量就各显神通,共和党人趁机自己宣布成立了西班牙共和国,首都设在马德里,这就是所谓的西班牙第一共和国。没二年,波旁王朝的阿方索十二世就在1874年复辟成功,重立了王室。但是,海外特别是南美的一系列独立运动使西班牙基本失去了所有的海外殖民地。
  进入二十世纪,马德里涌现出一批要求改革的知识分子,弄出了好多主义,包括无政府主义和发西施主义。一次大战中,西班牙给交战双方提供物资,属于那种看热闹不嫌事儿大的,发了一笔财。一次大战后,国王阿方索十三世支持军事独裁者上台执政,失去民心,只好不等逊位就在1931年自己流亡国外,结束了君主立宪制。4月,西班牙第二共和国成立。
  这一时期的马德里开始快速发展,1930年的时候人口已经有将近一百万。1931年的《西班牙宪法》第一次从法律上确定马德里为西班牙首都,在此之前从来没有正式命名首都。1936年到1939年的西班牙内战对马德里影响很大,共和党人把大本营设在了马德里,1936年11月在马德里郊区发生了大规模激战。这场战斗使得马德里成为被轰炸的第一座欧洲城市,世界上首次以平民为目标遭到轰炸的城市是1932年日军轰炸上海。世界战争史上开始了以平民为轰炸目标的纪录,由此开始,马德里被围困三年。最后,得到纳粹德国和意大利支持的右派战胜了苏联和国际纵队支持的共和党,独裁者弗朗哥上台。
  在1959年到1973年的经济繁荣时期,马德里得到了空前大发展,城市人口和财富都得到了大发展,成为西班牙GDP最高的城市,也是西欧GDP第三高城市。市区也扩大到差不多现在的规模,马德里南部成了工业区,大量农民工从西班牙各地农村涌入马德里。经过1960年代的经济繁荣时期以后,马德里西北部地区成了新生中产阶级居住区;而西南部边缘部分则成了打工者居住区,产生出很多新鲜的文化和活跃思想。
  弗朗哥执政后期实行经济和政治放松政策,使西班牙特别是马德里又经历了一次发展,其中也包括西班牙的旅游业。在他知道自己时日无多的时候,为了实现政治稳定,弗朗哥就撺掇议会同意把流亡在国外的国王接回来。1975年11月,弗朗哥去世,新的国王胡安·卡洛斯一世接手政权。从此开始,西班牙从弗朗哥独裁统治向君主立宪过渡。各政党选举产生首相组成政府执政,国王成为国家的象征。1978年,修改后的宪法再次确认马德里为西班牙首都。西班牙1986年加入欧共体,1999年加入欧元区。经过1980和1990年代的繁荣期以后,马德里进一步巩固了它在欧洲大陆经济、文化、工业、教育和技术中心城市之一的地位。
  我们来马德里当然是来看风景的,先看看街上有什么风景。我们被汹涌的人流裹挟着往前走:
  

  好不容易找到一个人流向各处散开的地方,停下脚步一抬头,就看见一座铜像。文艺复兴运动回归古代趣味,反对宗教至上,艺术家们把思想从宗教的禁锢中放纵出来,任脑中幻想的大鹅南北展翅。这个运动在雕塑方向的发展之一就是恢复了小人儿骑大马的形象,这个体裁在古罗马和希腊以后已经消失了很多年,哥特时期也未见到。这尊铜像里描写的是卡洛斯三世,就是那位“最好的马德里市长”:
  

  有国王铜像的这个宽敞的地方叫做“太阳门广场(Gate of the Sun)”。这个地方是十二世纪马德里古城墙的东大门,因为朝着太阳升起的方向,所以叫做太阳门。后来因为影响交通,在1570年拆除,但是这个名称还是保留了。
  骑在枣红马要不就是卷毛青鬃马上的国王面带笑容,手里攥着的不像是马鞭,倒像是那个家用电器“手电筒”。他为什么颇为开心昵?是因为对面的另一尊铜像,这个叫做“熊和草莓树”,从中世纪就是马德里的象征,据说是因为当时的马德里郊区有非常多的熊在观望草莓树。
  

  广场南侧人行道上有一个标志,半圆环里写着“放射道路原点”,指针指的不是南北,而是东西。指针之下是伊比利亚半岛地图,上面是“零公里”三个字。说伊比利亚半岛所有道路里程的起点都是这里:
  

  我正在纳闷儿为什么从这里算起点?一抬头,发现它前面的大楼是过去的西班牙邮政局,门口有一位看门老大爷,穿制服的:
  

  17到19世纪有邮差的年代,来自外国和西班牙各地的邮差都要到这儿来,这个广场就会聚集着一批打探各地最新消息的人。而且,这个广场上的新年钟声要通过广播和电视发往空中,由全国人民接收,算作是西班牙新的一年开始了。
  离开太阳门广场,我们迎着落日往前走。我发现好像后面老是有一群人跟着,回头一看,是他们:
  

  走了不一会儿,就看见好多人坐在一圈柱廊外面的广场上吃饭。
  

  广场中间还有一座铜像,是费利佩三世:
  

  楼上有字,原来这里是马约尔广场:
  

  马约尔广场是按照西班牙语发音说的,按英文意思是叫做主广场(Main Square),因为它是马德里的中心广场。费利佩二世在1577年就开始策划修建这个广场,却是费利佩三世在1619年才开始动工,1790年才完工。费利佩三世的铜像1616年就完工了,却是1848年才立在现在这个位置。这个建筑是新古典主义风格,下面一圈柱廊,有半圆拱券和多立克式装饰柱。主楼正立面的装饰柱大量采用各种涡卷,中间是西班牙国徽的高浮雕。上面是一个弧形山花。这个广场以前叫过“宪法广场”和“雷亚尔广场”,还叫过“共和广场”,西班牙内战之后才叫做“马约尔广场”。西班牙宗教迫害时期,宗教法庭在这里举办审判活动;现在这里庆祝马德里保护神圣伊西德罗的节日。
  走在马德里大街上,能看到高高的椰子树:
  

  过了椰子树就可以看见高高的大楼:
  

  这是西班牙广场,后面的大楼是西班牙大厦:
  

  仔细看看下面的雕像:
  

  这是西班牙广场的标志,塞万提斯纪念碑。整个建筑是由马尔蒂内斯设计,塞万提斯、堂·吉诃德和桑丘的铜像是西班牙雕塑家巴莱拉(Lorenzo Coullaut Valera)1930年的作品,其它雕塑最终是巴莱拉的儿子小巴莱拉在1957年完成。塞万提斯坐在上面的高台上俯视着他创造的堂·吉诃德一伙,正面是堂·吉诃德一手举着长矛,一手高伸,好像在喊“此树是我栽、此路是我开........”。桑丘则是骑着他那匹没有鞍子的光背小毛驴跟在后面,还背着堂·吉诃德的盾牌,随时准备给堂·吉诃德递过去挡子弹。堂·吉诃德的左手边端头是他的街坊,村姑劳伦佐,正在准备给圈里的猪们熬食儿;右手边是劳伦佐在堂·吉诃德想象中的形象,美丽的公主“托博索的杜尔西内亚”,正在检查她百宝箱里的珠宝,不知道是不是要“怒沉”。纪念碑顶上更棒,几个女粉丝扛着一个大肉丸子在看书,看的肯定是《堂·吉诃德》,而不会是《维密》。
  坐在车上看大街,路过好几个地标建筑。这个街心建筑规模很大:
  

  雕塑也很霸气,一个女神驾着一辆狮子拉着的战车。还有喷泉,嗞嗞地冒水。这是西贝莱斯广场(Plaza de Cibeles),西贝莱斯是希腊神话中的弗里吉亚女神,也是“母亲女神”,相当于我们所说的“送子观音”。有人把这个广场叫做“丰收女神广场”,其实意思是说这位女神是负责多产子女的。旁边的新哥特风格大楼是西班牙银行,上面的标语写着“欢迎难民”:
  

  这座建筑非常漂亮:
  

  古典主义宫殿风格,车开得太快,没有看清是什么建筑。门柱外面都有人物雕像,应该都是有纪念性的。楼上是一排科林斯柱,再上面山花里面有精美的浮雕,最中间的是胜利女神尼姬(Nike),山花顶上是西贝莱斯女神。
  这个雕塑也非常精美:
  

  坐在车里看不见最上面的结构,只看见下面的哥特式底座雕塑。这个应该是哥伦布在向国王展示新发现的美洲大陆,这位当时的国王应该是伊莎贝拉一世。查了一下,这个应该是哥伦布广场,最上面应该是哥伦布的雕像。
  走在街上看见的小教堂:
  

  非常简单的正立面,弧形拱门、方窗,弧形山花,绝少装饰。这是典型的基督教堂,叫做“伊格莱希亚大教堂”,可能是马德里教区基督教大主教的坐堂。
  看看教堂外面的广场:
  

  街边无聊的当地人在观望我们,惊讶于我们神一样的走位:
  

  圣米格尔市场,马德里允许外国人参观的农贸市场,里面有荤有素,有鱼有虾,丰俭由人:
  

  民宅,还有民宅底下的小铺:
  

  商业街上开着放肆的花:
  

  还有一个体育场:
  

  懂行的一看就知道这是皇家马德里足球俱乐部的主场足球场。旁边有一个售票处,本以为是卖球票的,结果不是。那是皇马球迷协会的窗口,交15欧元就可以入会,有一些优先权,比如优先买球票等等。
  

  一直走下去,就到了这里:
  

  这是马德里皇宫(Royal Palace of Madrid),大门口要排队入场。门口挂着广告“马德里皇宫卫队隆重的换岗仪式”,二个西班牙老头正在那儿做操,使劲把胳膊往上伸,这是治疗肩周炎的秘方疗法。
  

  马德里皇宫是西班牙皇室的正式住宅,但是当前国王费利佩六世现在并不住在这里,而是住在马德里郊外小一点的萨尔苏埃拉宫(Palacio de la Zarzuela),这里只是用于官方仪式。皇宫现在是国有资产,属于“国家遗产委员会”管理。
  这个皇宫最早要追溯到前面说的科尔多瓦王国的穆罕默德一世在公元九世纪修建的穆斯林要塞,1083年阿方索六世收复马德里以后就很少用到这个要塞。1329年,卡斯蒂利亚的阿方索十一世开始改造这个建筑;1561年,费利佩二世把宗教法庭迁到这里,马德里成为西班牙实质性的首都。1734年这儿发生了一场大火,整个建筑基本被毁。1738开始,费利佩五世国王下令在废墟上修建皇宫;1764年,卡洛斯三世是第一位入住新皇宫的西班牙国王。住在这里的最后一位西班牙国王是阿方索十三世,1931年随着西班牙第二共和国的建立,他开始流亡国外,最后病死在罗马。从1931年以后,这座皇宫就被称作“国家宫(Palacio Nacional)”。按照它自己介绍,这座皇宫占地十三万五千平方米,是占地面积最大的欧洲皇宫;按照规模来说,它是继法国凡尔赛宫、维也纳美泉宫之后的欧洲第三大皇宫。
  马德里皇宫是一个正方形的建筑,北、南面是宫殿,东、西面是拱廊,中间是一个大广场。上面那张图片是皇宫外面的正立面,颇有凡尔赛宫模样,但是简朴低调了很多。粗石墙面的半地下室和一层,其上是由四根爱奥尼克式墙柱组成的托斯卡纳框架装饰的二、三层,再之上就是围绕宫殿的一圈飞檐。屋顶的外部有一圈石栏杆,叫做ballustrade。正立面顶部是西班牙皇家徽章,两旁有四座雕像。从左向右,这四座雕像分别是莱奥维吉尔多、雷卡雷多、刘巴二世和维特里克,他们是公元六世纪末到七世纪初统治西班牙的四位西哥特国王。为什么把西哥特国王立在这里?因为这四位国王时期是西哥特人统治伊比利亚半岛的最强盛时期,其实他们四个在位的时间都不长,最长的18年,最短的只有7年。有人说这个皇宫是新古典风格,我觉得还应该是哥特风格之后、和巴洛克同时期的古典主义风格,简洁朴素的宫殿建筑,类似于凡尔赛宫。新古典的标志是古罗马柱门,上面必须带有三角楣山花,可是这里没有这些特点。
  进入中间广场之后就可以看见北面宫殿的正立面:
  

  和外面正立面的风格一样,也是古典主义建筑风格。顶上时钟的两侧也有四座雕像,他们分别是费利佩五世、费迪南六世、费迪南六世的王后布拉干萨的芭芭拉和费利佩五世的王后萨沃伊的玛丽亚·路易萨。雕像中间的浮雕是“太阳从黄道带升起(The Rising Sun Following the Zodiac)”。时钟的上面是西班牙皇家徽章,最上面的二口钟一架是十七世纪的,一架是十八世纪的。
  广场的南面是阿穆德纳圣母大教堂:
  

  这座教堂是建在前面所说阿方索六世1083年收复马德里时摧毁的一座中世纪穆斯林清真寺的原址上。教堂在1879年开工,一直到1993年才彻底完工,中间在内战时期还停工一段时间。原本是要把这座教堂修成新哥特风格的,内战后重启修建的时候,修改了设计使其与皇宫的其它建筑有统一的风格。它现在是马德里天主教大主教的坐堂。
  进入北面皇宫门厅:
  

  最先抓住你注意力的是那个大楼梯:
  

  楼梯本身还在其次,主要是这个楼梯间太漂亮了。这个楼梯间是文艺复兴风格,二楼是一圈拱廊,在楼梯正面和一楼半相通,形成一座罗马门,两侧有爱奥尼克墙柱。罗马门中间的塑像是卡洛斯四世,身上披着罗马大氅(Roman Toga)。塑像的上面是皇家徽章,下面是西班牙国徽。罗马门上方拱顶的弧形窝陷里面是一幅壁画“水”,另外三个方向也有相同类型的壁画,分别是“火”、“空气”和“地球”。看看洛可可装饰风格屋顶上的壁画:
  

  这幅屋顶画叫做《西班牙拯救基督教》,十八世纪意大利画家贾昆托(Corrado Giaquinto)的作品;刚才的水、火、空气和地球也是他的作品。这幅画描述的是一个历史事件:1571年10月7日在希腊的勒班妥海域发生了一场海战,战斗的一方是西班牙领导的西方舰队;另一方是奥斯曼帝国海军舰队。战斗的结果是西方舰队战胜了东方奥斯曼舰队,这次海战是奥斯曼帝国在地中海沿岸扩张势力的终结。因此,基督教国家对这次海战非常看重,它代表东西方宗教战争中西方的胜利,也被称为海上十字军的终极胜利。这幅画的绝大部分是天蓝色背景下的众神欢乐场面,代表了西班牙率领的舰队胜利欢庆场面。画面的最下部是蓝色的大海,海上并没有战斗的场面,而是远处有朦胧的烟和歪斜的桅杆。画面的左下角有一块礁石,礁石上是一个反绑双手斜坐在地上的裸体男子,这个代表了失败的奥斯曼帝国海军。提香在1572年也画了一幅同样题材的画:《西班牙拯救基督教》。
  站在楼梯上回头一看,下面好像还有一座塑像座在拱券壁龛里:
  

  走近看一下,原来是卡洛斯三世,也是穿着罗马大氅:
  

  二楼对着广场的是装饰非常简单的廊厅:
  

  从廊厅一端挂着天鹅绒门帘的门进去就是皇宫中可以参观的部分了:
  

  这扇门和廊厅的装饰风格一样,非常简单,但是仍然可以看出巴洛克风格:曲线和涡卷的运用。皇宫里面不让照相,没有照片可看了。
  几个厅室比较有特点。国王卡洛斯三世过去的房间还保留着。卫兵室,里面有卢卡·乔尔达诺画的关于以色列国王所罗门的故事。柱厅里有贾昆托的另一幅屋顶画,是关于太阳神阿波罗的;一尊卡洛斯五世的铜像;还有非常漂亮的枝形吊灯。皇座厅的屋顶画是十八世纪意大利画家提埃坡罗(Giovanni Battista Tiepolo)所作,颂扬西班牙王室的;中间是皇上的宝座,现在没人坐,国王在这里举行国事活动也不能坐。侯见厅的屋顶画是十八世纪德国画家门斯(Anton Rapheal Mengs)画的罗马帝国图拉真大帝。这里最名贵的是十八世纪西班牙画家戈雅(Francisco José de Goya)画的皇室肖像,包括一张卡洛斯三世的和一张卡洛斯四世儿童时期的。
  大餐厅里屋顶画里最名贵的是十七世纪西班牙画家委拉斯贵支(Diego Velázquez)的《哥伦布向皇上奉献新大陆》。委拉斯贵支的画还有一幅宗教画《亲切的四枢德》,也是屋顶画。
  有一个房间里展览卡洛斯三世的王冠、权杖和座椅,有一个房间里有西班牙的皇家饭碗菜盘子。最惊喜的是其中有一个房间里有全套十七、十八世纪意大利提琴制作天王斯特拉迪瓦里弦乐器,包括二把小提琴、一把中提琴和二把大提琴;哪个四重奏组要是拿这套乐器去演出,那票就得卖一万块钱一张;光是这几把琴就价值上亿。
  皇宫里的房间装饰风格也有所不同,有文艺复兴风格的、巴罗克风格的,也有亮瞎游客眼的洛可可风格的,美轮美奂。一圈走下来将近二个小时,很值得一看。
楼主zzz0401 时间:2018-06-16 09:19:35
  巴塞罗那(Barcelona)在基督教双王时期是加泰罗尼亚(Catalonia)王国的首府,也属于伊比利亚半岛北边的基督教国家,但是不属于费迪南五世的阿拉贡王国。加泰罗尼亚现在是西班牙的一个自治区,巴塞罗那是它的首府。加泰罗尼亚的西边是阿拉贡自治区,北面是比利牛斯山脉,翻过比利牛斯山就是法国。加泰罗尼亚和法国中间还夹着一个欧洲小国安道尔。加泰罗尼亚的东边是地中海,南面是巴伦西亚自治区。这下大概知道巴塞罗那的位置了,就是在伊比利亚半岛的东北角上,靠海。北京的纬度是北纬39度,而巴塞罗那则是北纬41度,比北京还更靠北。由于巴塞罗那在地中海沿岸,属于地中海气候,似乎比北京更温暖一些,至少我感觉是这样。巴塞罗那行政区现在有五百万人口,属于欧盟第六大城市,前面有巴黎、伦敦、马德里、鲁尔区和米兰。巴塞罗那是中世纪以后的城市名字,以前还叫过别的名字。外国人有时候会把巴塞罗那简称“巴萨(Barca)”,这个其实不对,好在这种简称多是用在巴塞罗那足球俱乐部。西班牙人简称巴塞罗那为“掰呐(Barna)”,马德里的熊吃草莓,巴塞罗那的熊掰棒子。
  考古队在巴塞罗那作习题的时候曾经挖出来过一些老坟和老墙根儿,年代测定说是公元前五千年的物质,基本纯天然,不是化学合成。公元前五千年,算下来应该是新石器时期的末尾,我觉着应该没有什么大问题。你想啊,非洲智人要是往欧洲迁徙,那是会要路过伊比利亚半岛的,所以要是有人在巴塞罗那开个招待所或者驿站,肯定是合情合理的。要奋斗就会有牺牲,迁徙路上有一些非战斗减员埋在巴塞罗那也应该是可以想象的。但是,巴塞罗那作为一个居民点是谁的作品,现在说法不一,一种说法是公元前15世纪希腊大力神赫拉克勒斯(Hercules);另一种说法是公元前3世纪迦太基人巴卡(Barca),就是大将汉尼拔他爸。这两种说法都没有证据支持。但是,古罗马人公元15年在这里建城是有记录的,它已经被标记在公元40年左右的古罗马地图(Pomponius
  Mela)上。当时这个城镇居然自己铸币,现在还有这种古钱儿出土,很神奇。公元5世纪,这里是西哥特人在伊比利亚半岛的首府;公元8世纪,查理曼一世在西罗马帝国灭亡之后占据伊比利亚半岛,他的儿子路易斯是这个城市的大王,建立加洛林国(Karolingi)。很快,加洛林成了一个独立的国家,地盘差不多是整个现在的加泰罗尼亚。12世纪的时候,通过联姻,加泰罗尼亚和阿拉贡结成联盟;这个家庭的儿子即位成为阿方索二世的时候,形成了统一的阿拉贡王国。到13世纪的时候,它的地盘包括那不勒斯、西西里,甚至雅典。直到此时,巴塞罗那都是加泰罗尼亚-阿拉贡的中心城市,特牛!到了阿拉贡的费迪南五世和卡斯蒂利亚的伊莎贝拉一世成家结成联盟,联盟的政治中心逐渐移到马德里,巴塞罗那的地位开始下降了,加泰罗尼亚人很不爽。
  后面的不用说了,就是西班牙历史了。巴塞罗那最重要的人物就是建筑师安东尼·高迪(Antoni Gaudi)了,他设计的建筑在巴塞罗那有八座,其中六座被列为世界文化遗产,是不是很厉害?高迪并不是巴塞罗那人,他是出生在加泰罗尼亚一个叫做雷乌斯的小城,所以巴塞罗那人以他是加泰罗尼亚人而自豪。他自小就显现出对美术的喜爱和天赋,1870年开始学习建筑,1878年获得建筑师的称号。高迪所处的十九世纪末,随着科技和工业的发展,建筑材料也发生了很大变化。不同的材料也带来了不同的思维,这就产生了“新艺术运动”。这个新艺术的最初代表作是巴黎的埃菲尔铁塔,抛弃了过去所有的建筑材料,只用钢铁搭起了一个仅仅是骨架的建筑物。这个“新艺术运动”在巴塞罗那叫做“现代主义风格”,其代表人物就是高迪。我们在巴塞罗那参观了他的几座代表作,都已经列入世界文化遗产。先看看米拉之家(Casa Milà):
  

  

  高迪的艺术风格也经历过几个时期,这座米拉之家属于他最后的“自然主义时期(Naturalist period)”的作品,建于1906-1910年。这是一座住宅楼,一共有20套公寓,现在还有人居住。底层之上有五层,然后上面是阁楼,五层楼房是公寓,阁楼是洗衣房,底层是商铺。钢梁框架结构,填充砖。正立面用的是石灰岩,没有一条直线,全都是弯弯曲曲的线条,这是高迪的特色。曲线和反向曲线,没有一条相同的曲线,像波浪一样,全是白色。阁楼上有很多小孔,像是枪眼儿,阁楼的外表面是瓷砖和碎石。所有的立柱也都是弯弯曲曲的表面,没有一个相同的立柱。看最上层的屋顶,波浪上升的地方表示弧形拱,波峰是拱的上端,波谷是拱的下端。一共有三个拱,每个拱顶上有一个意大利铃鼓。
  还有一座巴特罗公寓(Casa Batlló):
  

  这次墙面是平的,窗框也是直线。但是你看他的小阳台栏杆,造型非常奇特,好像是化妆舞会上的面罩。你再看楼顶上,也是波浪形的,但是这里没有弧形拱的含义了。
  再看看巴特罗公寓下几层的窗户:
  

  完全是另一种模样了,这个巴特罗公寓也是“自然主义时期”的作品。这都是高迪的小意思,他还在“自然主义时期”配合他的雇主搞了一个住宅小区。原本是想做一个高尚社区,就在巴塞罗那郊外的一座小山上划了一块地。整个项目是高迪设计的,小区里面有小楼,还有公共活动空间。结果那个小山第一是远离市区,第二是坡道很多,巴塞罗那的大款都不爱去,最后只卖出去一套。剩下的高迪的雇主住了一套,高迪自己住了一套。这个住宅小区现在成了一个公园,叫做圭尔公园(Park Güell)。
  这是圭尔公园大门口外面的棕榈树林,也算是小区景观之一:
  

  高迪家的房子,叫做“玫瑰塔(la Torre Rosa)”:
  

  住房还算正常,只是那一排窗户很特别。塔楼的面墙是平整的,上边起伏的是变化后的多叶拱,来自摩尔人建筑元素。塔尖来自哥特建筑元素。
  高迪依山借势修了一些小路,在小路的下面不是简单的石头堆,而是建造一些景观。这些景观利用碎石装饰,它的形状和外观都融入周围的自然环境,体现出典型的高迪自然主义风格。
  

  游人纷纷在这里拍照:
  

  原来住宅区的大门口,也是现在公园的一个大门。这里是小区的公共活动区域,有一个巨大的开放式柱厅。柱厅里面的立柱风格都是一样的,外圈的柱子是斜的,似乎这样更自然一点。柱身可以看到古罗马式凹槽,柱顶有一个正八面体,好像是一个大螺帽,机器时代的风格。柱厅的天花板也是起伏不定,高迪曲面。
  

  柱厅的上面是一个平台,或者可以叫广场,周围有一圈弯弯曲曲的靠背长椅:
  

  高迪把这个长椅的形状叫做“大海蛇(Sea Serpent)”,它弯曲的形状构成了一个一个圈子,非常适合一小撮一小撮人的社交活动,还不会互相打扰。长椅的表面采用了马赛克装饰,用的都是废弃的碎瓷片。
  

  这些碎瓷片拼出了各种图案,这些图案属于加泰罗尼亚现代主义风格的镶嵌画,带有神秘的宗教元素。
  站在平台上可以看见大门口的二座房子,应该是传达室和门卫室:
  

  

  这两座房子就像是梦幻中的童话世界。高迪的外装饰用色非常大胆,色彩的强烈对比,各种曲面构成的立面,碎石的自然色彩,碎瓷片镶嵌和白漆组成的图案,体现出加泰罗尼亚现代派的自然主义风格。如果你仔细看,可以看到外飘窗的新古典主义元素;正立面多叶拱的莫尔建筑元素,尖塔的清真寺宣礼塔风格;整个屋顶就像是一朵花,有二圈花瓣,顶上的圆塔就像是花蕊。
  看看这个花瓣,每瓣都不一样:
  

  房子上的花瓣和自然中的花瓣:
  

  最后再看看屋顶:
  

  高迪的建筑很奇妙,但是最震撼的还要数圣家族大教堂(Sagrada Família),中国人简称圣家堂:
  

  这座教堂1882年开建,原本是要建一座哥特式教堂,它就是一座普通的教堂,不是巴塞罗那大主教的坐堂。1883年高迪接手整体设计和建造,完全采用了自己的风格。教堂的建设是靠私人捐赠,后来加入参观门票收入。因为资金来源少,所以进展缓慢,高迪1926年去世的时候只完成了三个主立面中的一个,就是上面这个朝东的正立面。按照目前的进度,计划在2026年高迪去世一百周年的时候能全部完工。
  高迪的设计结合了哥特式和他自己的自然主义风格,高耸林立尖塔,内凹式拱门,大面积彩色玻璃窗和各立面上的人物雕塑都是哥特风格的。但是外墙的造型和装饰,立柱的样式等等又全都是高迪的风格,没有一个平面,全都是弯弯曲曲的,而且加入了很多植物形状,他的自然主义风格在这里达到了登峰造极。
  上面这个朝东的正立面叫做“耶稣诞生立面(Nativity Facade)”。这个立面有四座高塔,上面的顶现在还用苫布罩着,没有全部完工。每座高塔的根部都有一座人物雕像,因为和外墙颜色一样,看得不是很明显。它们代表基督教的四位圣人:圣马提亚(Matthias the Apostle),耶稣受难后,犹大自杀,圣马提亚接替犹大的位子,成为耶稣十二门徒之一;塞浦路斯的圣巴拉巴斯(Saint Barnabas),耶稣的早期传道者;圣达太(Jude the Apostle),耶稣的十二门徒之一;和圣西门(Simon the Zealot),也是耶稣的十二门徒之一。四座高塔之间有一棵绿色的树,上面有白色的鸽子飞翔,这是“生命之树”。
  

  正立面有三座大门,分别代表基督教神学三德(希望Hope、信仰Faith和宽容Charity)之一。这个立面的整个外墙上都塑有动物和植物,远看好像是山洞里挂着的钟乳,近看让人眼花缭乱。高迪首先建造这个立面,让我们看到一个完整的作品,也欣赏到高迪要实现的风格和样式。
  高塔下面门拱尖部的第一个壁龛里面的雕像是“圣母加冕”,下面一个壁龛里是“受孕告知”。门拱中部是整个雕塑群的核心:
  

  中间门柱上端是耶稣降生正在洗礼。圣母玛利亚手捧着新生的耶稣,圣何塞站在后面向下注视着他们,耶稣脸上显示出神秘的微笑。周围是天使们在唱赞歌,左上角一位天使在吹现代巴松,右上角一位天使在弹现代竖琴;左边二位天使在拉小提琴和弹曼陀铃, 右边二位天使在吹喇叭和拍鼓。
  耶稣降生右下方的雕塑是“牧羊人的崇拜”,说的是伯利恒原野上的牧羊人看见了耀眼的光,天使告诉他们是耶稣降生在伯利恒。牧羊人就一起来到耶稣降生的地方朝拜。
  耶稣降生左下方的雕塑是“东方三博士”。按照圣经记载,耶稣降生时,天上有一颗非常亮的星。有东方博士来拜,是天使告诉东方博士那颗星降落的地方有“主”降生。东方博士来拜时献上了黄金、乳香和殁药,殁药应该是我们现在的“没药”,古代西方最早了解的药,包治百病。圣经里提到“有东方博士来拜”,但是没有说是几位,不知道后来是怎么确定的三位。可能是因为东方博士献了三样宝,就说他们一人献了一样。
  看看左边的雕塑群:
  

  看看右边的雕塑群:
  

  这个耶稣降生立面在高迪去世的时候基本完成,只有个别的地方是后人补充的。下面这个门扇就是后人作品,但是基本保持了高迪自然主义的风格,都是曲面,上面有植物图案装饰:
  

  现在已经基本完成的另一个立面是朝西的“耶稣受难立面(Passion Facade)”:
  

  受难立面的四座高塔在根部也有人物雕像,因为和外墙颜色有差异,比较明显。它们也各代表耶稣的十二门徒之一:圣雅各(James)、圣多马(Thomas)、圣腓力(Philip)和圣巴多罗买(Bartholomew)。这个立面和耶稣降生装饰风格完全不同,外墙上没有那么多雕刻,就是光秃秃的石面,一片肃杀。六根倾斜的立柱支撑着一个巨大的三角楣,立柱的造型像是大树,下面是根部,中间是树干,上面是树冠。三角楣里面是十八根立柱,柱顶和柱础的式样和门柱类似,但是这种白色的柱子更肃杀,好像是耶稣的骨头。三角楣惨白的颜色和立面其它部分外墙岩石的颜色形成强烈的对比,营造出极端的悲剧气氛,产生一种悲怆的戏剧性效果。这个立面也有三座大门,像耶稣降生立面一样,它们分别代表基督教神学三德之一。
  整个立面的样式更像是来自新古典那种罗马大门,大门厅,上面有三角楣山花。这个立面更加强调向上的感觉,他给人耶稣受难后最终升天的指向。中间两座高塔根部有一根横梁相连,横梁的靠右边有一尊金像,那就是耶稣升天像。
  看看墙上的雕像:
  

  这些雕塑大概可以分成三层,描述的是耶稣受难的前后历程,也叫“基督拜苦路”。最下面一层是“苦难之前夜”,包括最后的晚餐、犹大的亲吻、耶稣被示众和耶稣被审判。第二层是耶稣受难路,包括鞭笞、背十字架和被钉上十字架。第三层,也就是最上层,描绘了耶稣的死亡、埋葬和复活,十字架上耶稣的脸是一片空白。最上面是刚才说的“耶稣升天”。你如果仔细看,就会发现墙上还有还有很多文字,这些都是来自祈祷文。
  这个“耶稣受难”立面和前面的“耶稣降生”风格上也完全不同,更接近于20世纪立体主义,在毕加索早期绘画中可以看到这种风格。
  第三个立面是“耶稣的荣耀立面(Glory Facade)”,现在还在建造,可能还没到开放给公众参观的程度,没有去看。
  内部的正厅拉丁十字交叉处,四根最粗的柱子支撑起上面的拱顶,前面是主祭坛,可以看见上面悬空的华盖:
  

  看看柱子,柱体有罗马式凹槽,有的柱顶带有阿拉伯风格;有的带有古埃及风格;柱顶之上是哥特束柱风格,束肋演变成了大树的枝杈。柱子最下面只有几个凹槽,越往上凹槽越多,最后变成平滑的圆柱,明显是一个加倍多边形旋转的效果。
  

  再往上看:
  

  大大小小双曲面拱顶连成一片,向日葵造型,最大的一个是十字交叉大厅的上方拱顶:
  

  唱诗班席:
  

  彩色玻璃窗,蓝色代表天堂:
  

  红色代表基督的血液:
  

  看看,全都是曲面而非平面,曲线而非直线,装饰也是自然界里的各种树叶、花瓣等等;甚至栏杆和楼梯都是做成各种弯弯曲曲的形状。装饰上还有很多文字,都是来自祈祷文。
  我们离开的时候,教堂里的大风琴响起了音乐,是巴赫的《耶稣,人们渴望快乐(Jesus, Joy the Men's Desiring)》。
  这座教堂真是让人十分震撼,从来没见过这样的教堂,据说是全世界独一份。这是高迪的巅峰之作,还没完工就已经列入世界文化遗产。在西方艺术史里,这座教堂是现代派建筑的典型案例,说明了它从历史上的借鉴和发展。
  巴塞罗那古城区也是被列入世界文化遗产的,米拉之家就在这个古城区,它那条街叫做感恩大街(Passeig de Gracia)。感恩大街上有很多专卖店,看看这个西班牙时尚品牌罗意威的专卖店:
  

  发现这个建筑装饰很好看,再抬头看看它的上面:
  

  我发现有一个英国旅游团的导游正在给他的团客们讲解这栋楼,就凑上去听。原来这栋楼叫做“穆雷拉之家(Casa Lleó Morera)”,加泰罗尼亚现代主义建筑代表作,建于1902年,曾获得1906年巴塞罗那市议会颁发的“艺术建筑年度大奖”。你看它的柱子,有带凹槽的;也有不带凹槽的。柱头装饰有用花儿的,也有用变化的科林斯。拱券有仿马蹄型的,也有仿多叶型。这座建筑在2007年被列入“欧洲新艺术之旅”景点。
  这个是路易威登专卖店,也是老楼,新古典主义风格:
  

  看看这个,“阿美特勒之家(Casa Amatller),也是加泰罗尼亚现代主义风格。
  

  看看下面这个,加泰罗尼亚新古典,楼顶上的那个小圆帽子多漂亮,它叫做“坦比哀多(Tempietto)”,文艺复兴建筑小品样式。这个样式的第一个建筑是勃拉曼特(Donato Bramante)根据伊莎贝拉一世和费迪南五世的邀请,1502年在雅尼古尔山圣彼得殉难地的一座老教堂里建造的;拉斐尔在1504年的一幅关于圣母婚礼的画里也有一座坦比哀多。最初是庭院里的一个小教堂,后来很多建筑师喜欢在建筑屋顶上做一个坦比哀多做为装饰。这座楼顶上的坦比哀多经过了加泰罗尼亚现代主义的改造,下面的一圈托斯卡纳柱廊改成了阿拉伯风格的拱廊,上面带栏杆的二层取消了;半球型的穹顶改成了阿拉伯尖顶。即使有很大改变,但是一眼看上去还是一个坦比哀多。1990年代在北京也有一些建筑借鉴了这种楼上楼的样式,在现代化的大楼顶上加盖一个中式重檐四角攒尖顶的封闭凉亭,最典型的是北京西客站,甚至在楼顶中央建了一座好几层的古楼。
  

  大街上还有这种背对观众的雕像,身上披着罗马大氅,手里攥着一卷图纸,应该是费迪南五世:
  

  在巴塞罗那街上走来走去,就会走到一个很大的街心广场,那就是西班牙广场:
  

  这个广场最早是处决犯人的地方,相当于北京的菜市口。现在广场的中心是一座雕塑,巨大的花岗岩科林斯柱上绕着飘带,门拱下是一户加泰罗尼亚农民;上面的铜像是奥林匹亚女神和火炬。红色的那座建筑是巴塞罗那斗牛场,最早是古罗马角斗场。现在,整个加泰罗尼亚自治区已经禁止斗牛,这座斗牛场改建成了一个购物中心。广场的一侧是1929年为环球博览会建的国展中心,我们去的那天正在举办摩托车用品展销会。
  

  远处的那座建筑是加泰罗尼亚民族艺术博物馆,从广场通过玛利亚·克里斯蒂娜王后大道可以到达那里买票参观。
  

  二位加泰罗尼亚人站在博物馆门前查看营业点钟和门票价格:
  

  这座博物馆建在蒙维克山上,因此可以站在博物馆门口向下张望巴塞罗那市区之一部:
  

  博物馆门前广场阶梯喷泉水池边有很多雕像:
  

  这是罗马角斗士,斯巴达克斯的同伙:
  

  这个可能是被角斗的士,大拇脚趾头上停着一枚鸽子:
  

  博物馆门前有一条大路:
  

  顺着这条大路就可以走到同在蒙维克山上的巴塞罗那体育场:
  

  这里是1992年夏季奥运会的主体育场:
  

  蒙维克山上长了很多野树,好像都是椰子树:
  

  还有这种树,高迪的建筑物上经常会看见它的影子,我叫不上它的名字:
  

  树后面山下是巴塞罗那港,西班牙在地中海最大的港口,当年“西班牙拯救基督教”的舰队就是从这里出发:
  http://img3.laibafile.cn/p/l/295546387.jpg

  中国的海上生明月,西班牙的海上升乌云。眼见着要下雨了,我们赶快坐飞机回北京了。
  这次伊比利亚半岛行收获很大,看到了地中海沿岸的另一种文化,不同于埃及的阿拉伯风格;也不同于意大利的基督教风格。在伊比利亚半岛看到了很多嫁接在中世纪阿拉伯风格之上的西方艺术,还可以看到很多遗留下来的摩尔艺术痕迹。甚至在现代的的建筑上都可以看到这种中世纪摩尔风格,就像在土耳其还能看到拜占庭艺术的痕迹一样。
  虽然看的都是世界文化遗产,但是他们还是各有自己的特点,给我印象最深的有下面这些:
  - 里斯本的圣哲罗姆派修道院,虽然不大,但却是非常规整的哥特教堂;
  - 科尔多瓦的清真寺大教堂,清真寺里面套着一座巴洛克教堂,宗教建筑差异的强烈对比;
  - 格林纳达的阿尔罕布拉宫,阿拉伯王宫的典型;
  - 埃斯科里亚尔王宫修道院,漂亮的文艺复兴式的正立面和阴森的王陵墓室;
  - 塞戈维亚小教堂里的古乐谱;
  - 塞维利亚的西班牙广场,多种风格结合在一起;
  - 马德里的皇宫,委拉斯贵支的屋顶壁画和斯特拉迪瓦里提琴
  - 马德里西班牙广场的塞万提斯纪念碑,堂·吉诃德现实中的农妇和想象中的贵妇雕刻在一起;
  - 巴塞罗那的高迪建筑,特别是圣家堂和圭尔公园。
  总之,伊比利亚半岛真是值得走一趟,二趟更好。

  (连载完)
发表回复

请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规